05. – 21. Oktober 2019

Japan ist ein einzigartiger Ort, voll traditioneller Kultur, mit spektakulären Landschaften, dynamischen Städten und faszinierender Küche. Japan ist aber auch seltsam: in Japan wird pro Jahr mehr Papier für Comics als für Klopapier benötigt und sollte sich ein Lebensmüder vor einen Zug werfen, müssen die Hinterbliebenen eine horrende Strafe für die dadurch entstandene Verspätung („disruption fee“) zahlen…. 

Um besser zu verstehen, was da auf uns zu kommt und warum „Katzen zu Stationsvorstehern ernannte werden“ können oder die Mafia „offizielle Niederlassungen hat, die sogar im Telefonbuch stehen“, lesen wir auf dem 11-stündigen Flug von Deutschland nach Japan das ebenso amüsante wir lehrreiche Büchlein „Japan für die Hosentasche – was Reiseführer verschweigen“ (Francoise Huber, Fischer TaschenBibliothek). Einige Fragen bleiben aber dennoch offen: bestellen die Japaner wirklich ihr Essen am Automaten? Gibt es in Japan tatsächlich täglich 1.000 Erdbeben? Schlafen die Japaner echt im Stehen? Und ist Shinakansen-Fahren wirklich so beeindruckend? Was wir definitiv schon vor der Ankunft wissen: Japan wird für uns fremd, speziell und sicherlich oft unbegreiflich sein, aber ebenso faszinierend, beeindruckend und bezaubernd. 

Kamakura, Hasedera temple #4

Japan stand schon lange auf unser „Da-wollen-wir-unbedingt-mal-hin“-Liste. Noch vor gut 10 Jahren gab es so gut wie keine Reiseführer, vor 20 Jahren war man vor Ort schon rein sprachlich regelrecht verloren und schon eine simple Fahrt mit der U-Bahn in Tokio gestaltete sich als echte Herausforderung. Ständig musste man in dieser die kunstvollen Schriftzeichen auf dem Plan mit denen in den Stationen vergleichen und kaum hatte man das endlich geschafft, war man schon 8 Stationen weiter…. Das hat sich inzwischen drastisch geändert, alles ist fast überall zweisprachig (japanisch und englisch) beschriftet und oft findet sich jemand, der verloren gegangen „Langnasen“ weiter hilft. 

Da die bürokratischen Hürden, ein in Deutschland zugelassenes Fahrzeug temporär (Carnet des Passages) nach Japan zu bringen, enorm sind, und, wie wir später vor Ort feststellen werden, Japan nicht unbedingt das beste Land der Welt ist, um es mit einem Expeditionsmobil zu bereisen, haben wir uns für eine Flugreise entschieden. Ok, wir hätten auch mit der Trambahn zum Bahnhof, über Berlin mit der Bahn nach Moskau und weiter mit der Trans-Sib nach Vladivostok und rüber nach Japan mit der Fähre reisen können, aber das ist ein gesondertes Abenteuer. Diesmal wählen wir den bequemen Weg. 

Tokyo, Fuji-Television-Building

Ganz klassisch starten wir unsere Rundreise in Japans Hauptstadt, der Mega-Metropole Tokio. Der erste Eindruck: erstaunlich unexotisch. Was uns aber sofort auffällt ist, dass Verdursten in Japan gänzlich unmöglich ist, an jeder Ecke stehen grell beleuchtet Getränkeautomaten. Und alles ist enorm geordnet, auf den Bürgersteigen gibt es immer wieder  Mittellinien, die Strassen sind mit bunten Pfeilen für einen reibungslosen Verkehr bedruckt und fast alles ist verboten: „no eating while walking“, „no drinking while walking“ und, klar, „no smoking while waking“.Auch das korrekte Entsorgen von Klopapier wird dem Benutzer detailliert erläutert… 

Es geht ruhig, gesittet und irgendwie unemotional zu in und auf den Straßen dieser riesigen Metropole. Knapp 39 Millionen Menschen leben in Tokio und dem angrenzenden Großraum. Nur, wo sind die alle? Es heißt, Tokio gleiche einem Ameisenhaufen, die Strassen seien immer verstopft – auf uns wirkt es nicht ganz so extrem. Ok, zur Rush-hour drängen sich gefühlt wirklich alle 39 Millionen Einwohner in die U-Bahnen. Dicht an dicht – in einer Sardinendose herrscht im Vergleich die große Freiheit. Kein Drängeln, kein Schupsen, kein Schimpfen. Es herrscht Schweigen, die meisten starren auf Ihre Smartphones, lesen ein Manga (das typische japanische Comic), klappen lautlos die daheim im Origami-Stil vorgefaltete Tageszeitung um (für Blättern im klassischen Sinn ist hier definitiv keinen Platz) oder: man schläft. Ja, auch im Stehen. Klar, Umfallen geht ja auch nicht.

Tokio Station #4

Es gibt einige schöne Aussichtspunkte, von denen wir die enormen Ausmaße Tokios erahnen können – die Stadt reicht bis und über den Horizont hinaus. Die vielen verschiedenen Stadtviertel, für die Tokio bekannt ist, wirken wie gänzlich unterschiedliche Städte, immer wieder durchzogen von fein herausgeputzten Shopping-Straßen mit hyper-moderner Architektur. Doch es locken auch die vielen kleinen Gassen, in denen traditionelles Handwerk weiter gelebt wird. Es gibt Stadtviertel für die Jugend mit Hello-Kitty-Shops und bizarren Klamotten, andere für Elektronik- oder Retro-Fans. Dazwischen buddhistische Tempel und shintoistische Schreine, einzigartige raum-ökonimische Kapselhäuser, ein beeindruckender Fischmarkt und Essensmöglichkeiten, soweit das Auge reicht! 

Die enorme Anzahl und Dichte an Restaurants lässt uns fragen: haben Japaner daheim überhaupt Küchen? Die Restaurants sind voll, fast rund um die Uhr. Das Angebot ist gigantisch, für jeden Geldbeutel und für jeden Geschmack – sofern man japanisches Essen liebt. Westliche kulinarische Einflüsse gibt es wenige, mal abgesehen von Starbucks und MacDonalds. Nach Tagen voller Sushi, Reis und Soba würden wir eine Pizza meilenweit laufen. 

Tokyo fish market

Man muss vielleicht anmerken, dass die japanische Küche wirklich einzigartig ist:  hier wird alles, wirklich alles gegessen: gegrillte Spatzen am Spieß, rohe Seeigel mit einem Spritzer Soja-Sauce oder mit Wachteleier gefüllte Baby-Oktopusse. Wer damit klar kommt, manchmal nicht zu wissen, was er isst, hat viele Vorteile und ist im definitiv im Schlaraffenland angekommen. 

Rein optisch ist fast jedes Gericht ein wahres Gedicht: ein filigranes Kunstwerk aus Farben und Formen, perfekt in Szene gesetzt auf wunderschönem Porzellan. Manch ein solches Kunstwerk möchte man ungern zerstören – gut für denjenigen, den eine Japanreise kulinarisch durchaus an seine Grenzen bringen kann; er kann länger gucken, aber auch weniger essen…

Der wirkliche Klassiker der japanischen Küche scheint uns, nicht wie angenommen Sushi, sondern Soba-Nudeln aus Buchweizen zu sein. Und klar, in Sojasauce oder Brühe, warm oder kalt. Die glitschigen Dinger mit  aalglatten Plastikstäbchen aus dem Napf in den Mund zu lupfen ist durchaus eine kleine Herausforderung für sich, man sollte nie zu hungrig Soba-Nudeln essen gehen, der Verzehr kann dauern. Wir lernen zudem die unterschiedlichen Geschmacksrichtungen von Grüntee kennen (und da gibt es gewaltige Unterschiede), können uns nicht entscheiden, ob Sake nun schmeckt oder nicht und hätten gerne mehr japanischen Rotwein gekostet.

Tokyo, Meyi-Jingu-Shrine, sake barrels

Besonders aufregend und spannend finden wir, Essen aus Automaten zu bestellen – aber nicht nur Suppen, Grüntee, Wasser und undefinirbare Softdrinks, auch frisch gebrühten Kaffee (mit Monitor in dem Automaten, auf dem wirklich live des Mahlen, das Brühen und das Gießen in den Pappbecher abläuft) oder die berühmten Bento-Boxen. 

Unsere Reise führt weiter, raus aus der Metropole Richtung Küste und später ins bergige Landesinnere. Wir schlafen eine Nacht zu Füßen des Vulkans Fuji, mit 3.776 Metern höchster Berg Japans. Sein Gipfel liegt zu dieser Jahreszeit leider nicht mehr bzw. noch nicht unter der berühmten „Schneemütze“, schön und beeindruckend ist sein Anblick mit seiner fast perfekte Kegelform allemal.

Guess what, it’s the Fuji

Die Fahrt durch die Alpen auf kurvenreichen Straßen durch dichten Regenwald ist malerisch, hier und da dampft es aus dem Boden – Zeichen dafür, wie gewaltig es „brodelt“ unter der Erde. 1.000 Erdbeben pro Tag können wir nicht ausmachen, wobei die meisten davon zwar mess- aber nicht spürbar sind. Einmal jedoch, während der letzten Nacht in Tokio, wackelt es zweimal so arg, dass wir davon aufwachen. 

Wir machen Halt in Takayama mit seinen schönen alten Holzhäusern im typisch japanischen Stil. Die Kleinstadt ist symphatisch, überschaubar und auf eine noch nicht zu aufdringlich Art touristisch. Wir sind zur rechten Zeit am rechten Ort, denn an der Küste braut sich Schlimmes zusammen: Taifun „Hagibis“ ist auf dem besten Weg, an Land zu treffen, es wird einer der stärksten Taifune seit Jahrzehnten werden. Wir sind hier in Sicherheit, außer Regen und Wind bleiben wir verschont. Als am nächsten Tag die Züge wieder planmäßig fahren, geht es für uns weiter. Die Nachrichten zeigen, was „Hagibis“ angerichtet hat und uns wird wohl nur annähernd bewusst, welch ständigen Naturgewalten Japan ausgesetzt ist. Umso beeindruckender ist es, wie Japan damit lebt und umgeht, sei es die erdbebensichere Bauweise oder die funktionierenden Notfallmaßnahmen.

The architectural marvel Yoshijima House in Takayama

Der Wind hat die Wolken weggepustet und auch wenn sich die erhoffte Herbstlaubfärbung leider partout nicht zeigen will, so zeigen sich wenigstens immer mal wieder ein paar Sonnenstrahlen. Wir sind in Kyoto und es gefällt uns. Der Charme, der Tokio fehlt, hat Kyoto umso mehr. Kyoto ist das japanische Florenz, war es doch über 1.000 Jahre Sitz des Kaisers und der Shogune und somit politisches und kulturelles Zentrum des Landes. Und ähnlich wie in Florenz brummt hier der Bär im Kettenhemd, die Schlangen vor den Sehenswürdigkeiten sind lang – aber japanisch-typisch geordnet und sortiert.

Die Anlagen der Tempel sind alle irgendwie ähnlich und doch auch wieder unterschiedlich, die jahrhundertlange Isolation des Landes hat zu wenig kulturellen und architektonischen Austausch mit fremden Kulturen geführt. Im Gegenteil, hier hat sich eine einzigartig japanische Kulturoase gebildet, die in ihrer Art einzigartig ist. Ob groß oder klein, alt oder neu, in Kyoto gibt es immer viel zu entdecken. Besonders aber faszinieren uns die japanischen Gärten und wir können uns kaum sattsehen: agenhaft, wie es die Gartemeister schaffen, die Natur in ihrem Sinne wachsen zu lassen. 

Kyoto, Arashiyama: the spectacular garden of Tenryuji temple

Abends stürzen wir uns ins Getümmel – am Bahnhof. Kyoto Station ist allein schon wegen seiner herausragenden Architektur eine Sehenswürdigkeit für sich. Ganz anders als bei uns ist ein Bahnhof in Japan nicht ein eher ungeliebter und oft vernachlässigter Ort, nein, in Japan sind Bahnhöfe das Epizentrum der Stadt, hier spielt die Musik. Der Bahnhof ist Bahnhof und zugleich Unterhaltungszentrum. Beeindruckend ist die gigantische Anzahl an Restaurants. Hier ist viel los, die Warteschlangen sind lang, aber eine Stuhlreihe vor dem Lokal macht das Warten bequemer, außerdem werden bereits hier Speisekarten verteilt und Bestellungen aufgenommen, damit es nachher schneller geht, wenn ein Platz frei geworden ist. Langes Sitzen nach dem Essen ist hier unüblich und bringt das gesamte System durcheinander, wie wir wiederholt feststellen durften. Effizienz wird in Japan auch bei der Nahrungsaufnahme groß geschrieben – nix mit Hygge oder italienischer Gemütlichkeit: Essen und weiter!

Kyoto, the famous food-mile of Pontocho-dori street in the Gion quarter

Auch im Zugverkehr herrscht eine Effizienz, wie sie sich Bahnreisende in Deutschland nicht mal annähernd vorstellen können. Die Züge sind blitzeblank sauber, Sitzplatzreservierungen funktionieren, die Schaffner sind freundlich und hilfsbereit und allen voran: die Züge sind pünktlich. Hat ein Zug mal Verspätung und ist dies mehr als 59 Sekunden (!!! – kein Tippfehler) muss sich der Zugführer schriftlich bei der Bahngesellschaft rechtfertigen und lag nicht gerade ein Komet auf den Schienen, passiert das auch nicht. Doch schon das Einsteigen ist ein Erlebnis an sich: Züge sind immer gleich lang, pro Wagon gibt es zwei Zugangskorridore, in denen man sich gemäß Platznummer in Reih und Glied anzustellen hat. Hält der Zug, geht dann alles ratzfatz und keine 120 Sekunden später rollt der Shinkansen weiter. Unglaublich. 

Guarding the rails of Nagoya station

In Hochgeschwindigkeit düsen wir weiter gen Osten, natürlich nicht ohne die obligatorische Bento-Box unter dem Arm. Die japanische Brotzeit-Kiste gehört zu Japan wie Sushi und Sojasauce und – in den Shinkansen. Nur hier darf auch gegessen werden, vornehmlich aus Bento-Boxen. Die Auswahl in den Bahnhöfen ist riesig und überfordert durchaus so machen Touristen. 

Ein paar Zwischenstopps später erreichen wir Hiroshima. Sicherlich sind während des Zweiten Weltkrieges weltweit viele Städte zerstört worden, aber wohl keine andere Stadt steht derart symbolisch für den Wahnsinn von Krieg und Bomben, an wenigen Orten ist das Gedenken an die Opfer und die Zerstörung noch heute präsenter als hier. Am 6. August 1945 um 8:45 explodierte die Uranbombe mit dem zynischen Namen „Little Boy“ ca. 600 Meter über dem Stadtzentrum in der Luft. Die unheimliche Sprengkraft von rund 20.000 Tonnen TNT zerstörte die Stadt, vornehmlich aus Holzhäusern bestehend, sofort. Innerhalb einer (!!!!) Sekunde starben augenblicklich 80.000 Menschen in der über 2.000°C heißen Detonationswelle. Noch drei Tage danach brannte die Stadt, in den nächsten Monaten starben noch einmal 130.000 Menschen einen qualvollen, durch die Radioaktivität verursachten Tod. Schrecklich, unglaublich, das Leid kaum zu begreifen. 

Kaum zu glauben, dass nach einem darartigen Desaster Hiroshima heute eine der lebenswertesten, grünsten und freundlichsten Städte Japans ist. An allen Ecken Cafés, junge Menschen eilen umher, die Stadt strotzt nur so vor Leben. 

Im Zentrum der Stadt, rund um das Hypozentrum, dem Punkt, über dem die Bombe explodierte, ist heute der berühmte Friedenspark, in dessen Zentrum ein Tor über einen Wasserbecken an die Opfer erinnert. Das sicherlich beeindruckendste „Denkmal“ ist aber der so genannte Atombomben-Dom, ein Gerippe aus Stahl, Beton und Stein, dass, obwohl fast am Hypozentrum stehend, als Ruine das Inferno überstand. Der Anblick macht ängstlich, demütig und traurig – ein Mahnmal für die Schreckenstaten, zu denen der Mensch fähig sein kann. 

A stark reminder of what war can cause making you sad and thinking

Überall im Park finden sich zahlreiche weitere Denkmäler. Unter den zahlreichen ragt das Kinderdenkmal heraus. Es erinnert an das kleine Mädchen Sadako Sasaki: wie durch ein Wunder überlebte die damals zweijährige Sadako den Bombenabwurf, erkrankte aber im Alter von 11 Jahren an Leukämie und starb wenig später leidvoll daran. Nach der niederschmetternden Diagnose beschloss die kleine Sadako, 1.000 Papierkraniche zu falten. In Japan symbolisiert der Kranich Glück und ein langes Leben. Sadako war felsenfest davon überzeugt, gesund zu werden, würde sie das Ziel nur erreichen. Sie starb vorher, ihr Wunsch wurde nicht wahr. Ihre Klassenkameraden aber falteten weiter. Und weiter. Und weiter. Immer weiter. 

Sadako wurde zum Symbol und Vorkämpfer für den friedlichen Kampf gegen Krieg und Zerstörung, die Kraniche zum weltweiten Symbol für Weltfrieden und Widerstand gegen die Atombombe. 

Auch wir falten einen Papier-Kranich (was übrigens einfacher klingt, als es ist) und lassen ihn „fliegen“. Die Welt ist so schön, so bunt, so einzigartig – wir sollten uns das öfter mal vor Augen führen und Mauern und Grenzen einreisen, statt neu zu bauen. 

Ein nachdenkliches Ende einer tollen und spannenden Reise ins Land der aufgehenden Sonne. In diesem Sinne: make love, not war!

View from the Odabai viewing platform, Tokyo

Tokyo’s famous Asakusa quarter

Tokyo’s Skytree seen from Asakusa

The Senso-Ji temple in Tokyo

The observations deck of the Tokyo town hall offers great views

Tokyo, Meyi-Jingu-Shrine, some kind of ceremony

Tokyo, Ginza quarter

The famous Nakagin capsule house in Ginza, Tokyo

Tokyo, facade in the Ginza shopping district #1

Tokyo, facade in the Ginza shopping district #2

Tokyo, facade in the Ginza shopping district #3

Tokyo, facade in the Ginza shopping district #4

Tokyo, facade in the Ginza shopping district #5

Tokio Station #1

Tokio Station #2

Tokio Station #5

Tokio Station #3

Cooking at the Tokyo fish market

Tokyo’s famous Shibuya crossing

Sports in Tokio

Not much traffic in Tokyo

Up on the sky tree one has a great view over Tokyo

A highway near Yokohama

Kamakura, Hasedera temple #1

Kamakura, Hasedera temple #2

Kamakura, Hasedera temple #3

The great buddha of Kamakura

The great belly of the great buddha in Kamakura

Geishas of Kamakura

Treelined walkway in Kamakura

Fuji Segen-jinja shrine in the village of Fujikawaguchiko #1

Fuji Segen-jinja shrine in the village of Fujikawaguchiko #2

The hero of the Daio Wasabi Farm in Matsumoto showing a freshly harvested wasabi root

Food stall in Takayama

Shoes

Boiling tea at the Yoshijima House, Takayama

Takayama Diner

Takayama, the old city

If your house is made of wood, a fire hydrant close by is important; Takayama

Still life in Takayama’s old city

Squid over the counter, Takayama

The Takayama Jinya house, once home to the local prefecture

Lovely details at the Takayama Jinya house

A rainy day in Takayama

Takayama cemetery #1

Takayama downtown

Takayama cemetery #2

Illuminated steps at the Kyoto station

Nara, gate at the Todai-Ji-temple

Kyoto, Arashiyama, Zogen-Ji temple

Kyoto, Arashiyama: incredible stone garden of the Kogen-Ji temple

Kyoto, Arashiyama, Bamboo Grove #1

Kyoto, Arashiyama, Bamboo Grove #2

Kyoto, Arashiyama, Okochi Sanso House #1

Kyoto, Arashiyama, Okochi Sanso House #2

Kyoto, Nishiki market #1

Kyoto, Nishiki market #2

Kyoto, Daigo-Ji temple

Kyoto, Kinkaku-Ji temple #1

Kyoto, Kinkaku-Ji temple #2

Kyoto, Ryoan-Ji temple

Nijo castle of Kyoto

Another geisha, this time at the steps leading to the Kiyomizu-dera temple, Kyoto

Ladies having fun at the Kiyomizu-dera temple, Kyoto

Looking over the Kiyomizu-dera temple, Kyoto

Koi

Behind you find great food: Pontocho-dori street in the Gion quarter, Kyoto

Side road of the Pontocho-dori street in the Gion quarter, Kyoto

Kyoto at night

Some parking lots are a kind of art, Kyoto

Kyoto, the gates of the Fushimi-Inari temple complex #1

Kyoto, the gates of the Fushimi-Inari temple complex #2

Kyoto, the gates of the Fushimi-Inari temple complex #3

Akashi-Kaikkyo-Bridge near Kobe

The Himeji-castle in Himeji

Yellow koi

The A-Bomb Dome in Hiroshima

10. – 19. Februar 2019

Aloisius, unser dickes, graues Expeditionsmobil, steht im frostsicheren Winterquartier, in der Stadt liegt überraschend viel Schnee, das Wetter ist oft grau und trüb, die Bürgersteige sind vereist. Winter halt. Eine schöne Jahreszeit. Wir mögen es, wenn die Natur unter einem weißen Tuch versteckt liegt, beim Spazierengehen die Nasenspitze friert und wir unbeschwert eine Schneeballschlacht machen können.

Als scharfes Kontrastprogramm beschließen wir kurzerhand, dem Winter für ein paar Tage „Tschüss“ zu sagen. Nach knapp 10 Stunden in der lila „Flugröhre“ von Thai-Airways gleiten die Schiebetüren des Suvarnabhumi Flughafen auf: morgens um 6.00 Uhr hat es schon fast 28°C, die Luftfeuchtigkeit liegt bei etwas über 80% – wir packen die Jacken in den Rucksack und auf geht’s in die Stadt mit dem längsten Ortsnamen der Welt: „Krung Thep Maha Nakhon Amon Rattanakosin Mahinthara Yutthaya Mahadilok Phop Noppharat Ratchathani Burirom Udom Ratchaniwet Maha Sathan Amon Phiman Awatan Sathit Sakkathattiya Witsanukam Prasit“ was so viel wie „Stadt der Devas, große Stadt und Residenz des heiligen Juwels Indras, uneinnehmbare Stadt des Gottes, große Hauptstadt der Welt, geschmückt mit neun wertvollen Edelsteinen, reich an gewaltigen königlichen Palästen, die dem himmlischen Heim des wiedergeborenen Gottes gleichen, Stadt, die von Indra geschenkt und von Vishvakarman gebaut wurde.“ bedeutet – oder etwas kürzer und leichter zu merken: Bangkok.

Wir tauchen ein in eine fremde, sagenhafte, bunte, laute, grelle und von großer Spiritualität geprägte Welt, lassen uns treiben, erkunden das quirlige und hektische Chinatown, brausen in einem „Longtailboat“ durch die „khlongs“ – die Wasserstrassen der Stadt – atmen in TukTuks feinsten Smog ein, schaukeln auf Fähren über den Chao Pharya Fluss und bestaunen die knapp 90 km entfernte, ehemalige Hauptstadt Siams, Ayutthaya.

Ach, bevor wir uns in Worten verlieren, hier einfach ein paar Bilder, einer in unseren Augen faszinierenden Stadt:

Ende Juli wurde in Tadschikistan eine Gruppe Radtouristen von einem Terrorkommando des IS mit einem Fahrzeug angegriffen, dann sprangen mehrere Terroristen aus dem Fahrzeug und töteten insgesamt vier der Radfahrer aus der Gruppe. Zwei US-Amerikaner, ein Schweizer und ein Niederländer fielen diesem feigen Anschlag zum Opfer. Zwei weitere Radfahrer wurden verletzt, ein weiterer konnte unversehrt fliehen.

Wir hatten ein paar Wochen vorher in Osh (Kirgistan) die beiden getöteten US-Amerikaner kennengelernt, Lauren und Jay aus Washington. Wir waren zusammen vier Tage im gleichen Hostel, haben viel miteinander geredet, uns gegenseitig von unseren Reisen berichtet, über Träume und ferne Länder geratscht. Auch wenn sich unsere Wege danach wieder getrennt haben, so hatten wir doch viele schöne Momente gemeinsam. Wir haben aus der Presse vom tragischen Tod der beiden erfahren.

Lauren und Jay haben – so wie wir es auch tun – ihren Traum gelebt. Die beiden wollten drei Jahre lange quer durch die Welt radeln, ein Jahr waren sie schon unterwegs. Ihr tragischer und vollkommen sinnloser Tod haben uns sehr betroffen gemacht und gezeigt, dass nicht hinter jeden freundlichen Gesicht auch ein freundlich gesinnter Geist wohnt, aber auch wieder vor Augen geführt, dass man Träume leben muss. Im Hier und im Jetzt.

Um unsere Anteilnahme Ausdruck zu verleihen, hatten wir uns damals entschieden, auf Instagram einen kleinen Nachruf für die beiden zu posten. Dieser Nachruf hat dann irgendwie die Runde gemacht und eine Weile später wurden wir von der portugiesischen Wochenzeitung „Espresso“ angeschrieben, ob wir denn über Lauren und Jay, das Reisen und unsere Eindrücke nach diesem Anschlag sprechen wollen würden. Nach ein wenig Bedenkzeit haben wir zugestimmt, da es uns ein Anliegen war, Jay und Lauren einen Platz in der Presse zu verschaffen, dass Menschen aus anderen Ländern über die beiden lesen und Lauren und Jay nicht gleich – wie so oft nach solchen Anschlägen – im Medientamtam über alles Mögliche untergehen und vergessen werden.

Laueren und Jay, ihr werdet uns in Gedanken sicher noch ganz, ganz lange begleiten, wir werden euer Lachen nicht vergessen, das freudige Strahlen beim Plaudern über Träume und den manchmal auch grimmigen Blick beim Aufzählen von platten Reifen und anderen Pannen.

Wir hoffen, dass es für euch da oben im Himmel zwischen den Wolken ein paar tolle Radstrecken gibt.

Und hier der Artikel, der 13. August 2018 in der online Ausgabe von „Espresso“ erschienen ist.

[pdf-embedder url=“https://thehaeusgens.com/wp-content/uploads/2018/09/Expresso-_-“Se-tiveres-a-oportunidade-explora-o-mundo-vive-os-teus-sonhos”.-O-.pdf“ title=“Expresso _ “Se tiveres a oportunidade, explora o mundo, vive os teus sonhos”. O“]

Mit der Hilfe einer Bekannten haben wir den portugiesischen Text übersetzt bekommen. Auf portugiesisch klingt der Artikel ja ganz gut, als wir jetzt die deutsche Übersetzung in Händen hielten, sah es schon etwas anders aus. Das gesamte Interview mit uns wurde schriftlich, auf englisch und über Instagram geführt. Wenn wir nun mal vergleichen, was wir auf englisch geantwortet haben und was die Zeitung Espresso daraus gemacht hat – tja, da klaffen ein paar Lücken, die wahrscheinlich den mangelnden Englischkenntnissen der portugiesischen Autorin zu „verdanken“ sind. In der Summe „holpert“ der Text ein bisschen, aber es ist ja auch nicht ganz einfach, so ein Interview vom portugiesischen über’s englische, dann wieder ins portugiesische und jetzt am Ende wieder ins deutsche zu bringen. Da kann es schon mal Reibungsverluste geben… Hier dennoch die Übersetzung des portugiesischen Artikels:

„Wenn Du die Möglichkeit hast, erkunde die Welt, lebe Deine Träume.“ Das erzählen die Freunde von Jay und Lauren, die am 369. Tag ihrer Reise einem Anschlag zum Opfer fielen. Jay und Lauren gaben ihre Jobs auf, um die Welt zu erkunden. Sie waren mit dem Fahrrad unterwegs und wurden ermordet, als sie durch Tadschikistan reisten. Tina und Jakob sind Deutsche und bereisen ebenfalls die Welt. Auf ihren Reisen haben haben sich die Wege der beiden Paare für vier Tage gekreuzt. Sie haben viele Stunden zusammen verbracht, geredet und das Beisammensein genossen. „Diese Geschichte sollte die Leute inspirieren, das zu tun, was sie schon immer einmal tun wollten.“

Osh liegt mehr als 6.000 km von München, Deutschland, entfernt, ungefähr 11.000 km von Washington (DC), USA. Obwohl diese Städte Tausende von Kilometern voneinander trennen, sind sich die Deutschen Jakob und Tina sowie die Nordamerikaner Jay und Lauren zufällig begegnet – in der zweitgrößten Stadt Kirgistans. Es waren drei oder vier Tage Ende Juni, im Sunny Hostel im Zentrum der Stadt. Sie teilten sich die Küche und den Aufenthaltsraum. Dann fuhren Tina und Jakob weiter über die Seidenstrasse, jetzt sind sie in der Mongolei. Lauren und Jay radelten nach Tadschikistan. Dort wurden sie getötet, überfahren von einem Auto.

„Eine Geschichte wie die von Lauren und Jay sollte die Leute inspirieren, das zu tun, was sie schon immer einmal tun wollten, ihre Träume zu realisieren“. Dem Espresso erzählt Jakob bei der ersten Kontaktaufnahme (Anmerkung von theheausgens: das Interview fand ausschließlich über Instragram statt) , dass er mit Tina seit einigen Tagen in der Mongolei sei und bittet darum, sich „in ein paar Stunden“ weiter zu unterhalten, da es in der Mongolei bereits Nacht sei. Am nächsten Tag kommen wir ins Gespräch: „ Erklimme die Berge, die Du schon immer erklimmen wolltest, fahre Deine Traumstraße, die Du schon immer fahren wolltest oder bereise die Welt mit dem Fahrrad – fühle die Freiheit und die Genugtuung, wenn Dein nächstes Ziel erreicht hast. Je mehr Ziele man erreicht, desto größer ist die Befriedigung und die innere Freude.“

So wie Lauren und Jay bereisen auch Tina und Jakob die Welt. Doch die Deutschen haben eine Art Zwischending zwischen Wohnwagen und Lastwagen als Reisemobil gewählt. „Die meisten Touristen, die wir auf unserer Reise (Anmerkung von thehaeusgens: in Tadschikistan) getroffen haben, sind Radfahrer, es gibt wirklich sehr viele.“

Im Hostel, in dem die vier sich getroffen haben, sind Jay und Lauren ein paar Tage länger geblieben als geplant. Sie hatten ein technisches Problem und mussten zur Fahrradwerkstatt gehen. Außerdem warteten sie auf den Besuch von Freunden, die mit dem Flugzeug zu ihnen stossen wollten. „Laura hat sich in ein Babykätzchen verliebt, das zum Hostel gehörte, es hieß Sunny. Sie hat immer mit ihr gespielt.“ Von Sunny gibt es zwei Fotos auf „Simply Cycling“, dem Blog und dem Profil auf Instragram, das von dem Paar als eine Art Reisetagebuch geführt wurde.

In den wenigen Tage, sie sie zusammen verbrachten, tauschten sie Erfahrungen aus, redeten über vergangene Reisen und die, die noch vor ihnen lagen. Zufällig hatten beide ein gemeinsames Ziel: Australien. Sie redeten über dies und das. „Sie waren beide sehr begeistert von der Tour, die sie als nächstes über den Pamir Highway machen würden und stellten uns verschiedene Fragen.“ Als sie sich trafen, kamen Tina und Jakob gerade aus Tadschikistan, Jay und Laura bereiteten sich auf ihre Reise dorthin vor.

Etwa einen Monat, nachdem sie sich getroffen hatten, fuhr das amerikanische Paar mit weiteren fünf Fahrradfahrern auf einer Straße Richtung Danghara, Tadschikistan. Ein Auto kam vorbei, überführ sie und fuhr weiter. Sie lagen am Boden, ihre Beine in den Fahrrädern verfangen. Der Fahrer verlangsamte das Auto, setzte zurück und fuhr erneut über sie hinweg. Lauren und Jay waren sofort tot, zwei weitere Opfer waren schweizer und die niederländische Staatsbürger. Es war der 369. Tag ihrer Reise.

Um diese Zeit passierten Tina und Jakob die Grenze von Russland in die Mongolei. Sie lasen in den Nachrichten davon und realisierten erst später, dass es Jay und Lauren waren, die Opfer dieses Attentats geworden waren, welches der IS für sich beanspruchte. „Sie waren extrem begeistert über ihre Reise mit dem Fahrrad. Sie waren überaus herzlich und weltoffen und voller Enthusiasmus, ihren Traum zu realisieren. Sie lebten ihren Traum und zahlten dafür den höchsten Preis überhaupt. Sie waren absolut begeistert davon. Ich glaube, sie hätten gerne der Welt gesagt: wenn Du die Möglichkeit hast, erkunde die Welt, erfülle Dir Deine Träume. Wir haben nur dieses eine Leben. Lebe es.“

Die Reisenden aus München sowie auch Lauran und Jay wissen, dass es gefährliche Gegenden gibt, vor allem im Mittleren Osten. Sie würden nie das Risiko eingehen, ein Land zu bereisen, in dem die Gefahr offensichtlich ist, wie zum Beispiel Syrien. „Als wir unsere Reise entlang der Seidenstraße geplant haben, haben wir jede mögliche Information eingeholt, beispielsweise vom Auswärtigen Amt. Dort sind alle Länder der Welt detailliert beschrieben. Mit diesen Informationen muss man dann Entscheidungen treffen.“ Tadschikistan, wo Lauren und Jay starben, war nicht eines der Länder, die als problematisch galten. Im Gegenteil, 2018 sollte für dieses Land das Jahr des Tourismus werden.

„ Die Terroristen, die den Terror verbreiten, gewinnen, wenn sie es schaffen, dass keiner mehr seine Häuser verlässt. Sie dürfen und werden nicht gewinnen“ unterstreicht Jakob in Erinnerung an das Weihnachtsmarktattentat vor eineinhalb Jahren in Berlin. „Wir müssen uns bewusst sein, dass es Gebiete gibt, in die man nicht gehen sollte, aber die Länder, die wir bereisen, sind verhältnismäßig sicher. Wir sind immer vorsichtig, aber so eine schreckliche Attacke, wie sie passiert ist, kann man nicht verhindern.“

Es ist über ein Jahr her, dass Lauren und Jay das gemacht haben, was viele gerne machen würden: den Job kündigen und die Welt bereisen. Sie verließen die USA in Richtung Afrika, durch Europa und weiter nach Asien. Sie wollten mit dem Fahrrad einmal um die Welt. Sie wollten die Welt bereisen: Elefanten in Botswana sehen, in Malawi campen, am Nungwi-Strand auf Sansibar entspannen, die orthodoxen Kirchen in der Türkei anschauen oder zum Ort Sary-Tasch in Kirgistan hinauf strampeln. Sie wollten es und haben es gemacht.

Wenn ihr großes Ziel, Asien zu bereisen, wirklich erreicht ist, hätten sie weitere Pläne.“Wenn wir so weit kommen, dann sind Australien und der amerikanische Kontinent dran“. Ihr Plan war, mindestens noch zwei Jahre um die Welt zu radeln.

Ein gemeinsamer Traum

So ähnlich wie Lauren und Jay haben auch Tina und Jakob den Plan, bis nach Australien zu reisen. Die Nordamerikaner wollen mit dem Fahrrad dorthin, die Deutschen mit ihrem Reisemobil, das sie auch für die jetzige Reise nutzen.

„ Wir machen diese Reise, weil wir die Welt mit unseren eigenen Augen sehen wollen. Wir wollen die unterschiedlichsten Leute kennen lernen und mehr über andere Kulturen und Ländern lernen. Es gibt keine guten oder bösen Länder, es geht immer um die Menschen in diesen Ländern“ sagt Jakob. Das ist die vierte Langzeitreise der beiden (Nordamerika, Südamerika (Anmerkung thehaeusgens: da waren wir eigentlich nie…), Australien und Neuseeland). Sie ist 43 Jahre alt, er 44. Sie hat in der Hotellerie gearbeitet und ist Autorin von Reiseführern. Er, der immer am Steuer sitzt, hat Marketing studiert und ist Fotograf.

Im Februar diesen Jahres verließen sie München, um über die Seidenstrasse bis in die Mongolei zu fahren. Sie führen einen Blog mit Geschichten und Fotos: thehaeusgens.com. „Wir haben unglaubliche Menschen kennengelernt, die uns mit offenen Armen empfangen und geholfen haben. Sie haben uns Geschenke gemacht und vor allem haben sie uns geholfen, ihre Länder zu verstehen.“ Sie reden insbesondere über den Iran, von dem sie überrascht waren. „Seid willkommen, erlebt unser Land, es ist sehr viel besser ist als unsere Führer“ ist ihnen immer wieder gesagt worden.

Sie sind durch Australien (Anmerkung thehaeusgens: hier ist wohl eher Österreich gemeint), Kroatien, Montenegro, Albanien, Griechenland gefahren. Über die Türkei gelangten sie nach Asien. Weiter ging es in den Iran nach Azerbaijan, das Kaspische Meer, Kasachstan, Usbekistan, Tadschikistan, Kirgistan. Über Kasachstan ging es dann in Richtung Russland und letztendlich in die Mongolei.

Jetzt bereiten sie sich auf die Rückreise Richtung Heimat vor, schon mit neuen Reiseplänen. Denn so, wie auch Lauren und Jay es vorhatten, wollen auch Tina und Jakob weiter die Welt erkunden.

Du willst auch in die Mongolei? Hier geht’s zu den Reisetipps Mongolei mit allen Fakten, die Du wissen musst.

28.07. – 18.08.2018

Rückblick: Mitte Februar, München, Nieselregen, winterlich kalt. Wir stehen an einer der zahlreichen roten Ampeln, ein älterer Herr schaut zu uns rüber und fragt: „Na ihr zwei, wo soll’s denn mit deeeem Riesending hingehen? Fahrt ihr in die Wüste?“ „Diesmal nicht, nein, wir fahren in die Mongolei!“ antworten wir mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Aus dem iPod scheppert der 1979er Schlager „Dschinghis Khan“. Die Ampel schaltet auf Grün. Los geht’s, immer Richtung Osten.

Und nun, fünf Monate, zwölf Tage und 25.465 km später stehen wir also im Reich des Dschinghis Khan, in der Mongolei! München – Mongolei! Wow! Wir haben es geschafft, unser ehemals so weit entferntes Ziel ist erreicht, ein Traum geht gerade in Erfüllung! Es ist ein tolles Gefühl. Wir sind überglücklich, fasziniert, begeistert. Und furchtbar genervt.

Hat schon die Ausreise aus Russland ewig gebraucht, so ist die kurze Fahrt durch das so genannte Niemandsland bis zum mongolischen Grenzposten ein heftiger Vorgeschmack dessen, was an schlechten, grottenschlechten Pisten auf uns zukommen wird und jetzt ist auch noch die Grenze zu. Mittagspause. Nee, oder? Wir warten über zwei Stunden vor einem gleichermaßen verschlossenem wie verrosteten Tor bis wir endlich rein dürfen.

Was dann aber kommt, macht uns wirklich sprachlos. Teer! Ohne Löcher, ohne Wellen, einfach eben, einfach gut. Ungläubig schauen wir uns an. Sollte das nicht ganz anders sein? Egal, wir haben endlich mongolischen Boden unter den Rädern, unter den Füßen. Die Sonne scheint, wir geben Gas und düsen in den scheinbar nicht enden wollenden Horizont, einer fantastischen Melange aus Grün und Blau.

Hu ha, hu ha,

Hu ha, hu ha,

Dschinghis Khan, die Haeusgens sind jetzt da….

Die Mongolei ist groß, sehr groß. Mehr als vier Mal so groß wie Deutschland. Das landschaftliche Bild ist geprägt von unendlichen Weiten, dazwischen Hügelchen, mal auch ein Berg, Steppe, aride Landstriche, Dünen und  – drei (!!) Strassen. Da wir ja von Westen kommen, reisen über die russisch-mongolische Grenze bei Tashanta bzw. Ölgii ein. Ziel ist Ulan Bator. In diese Richtung gibt es eben drei Routen. Ein Straßennetz, wie wir es kennen, existiert nicht. Auf Karten eingezeichnete „Fernstraßen“ sind schmale, wenn auch oft „mehrspurige“ Pisten, ja Feldwege, meist in katastrophalem Zustand. Man muss sich also gut überlegen, welche Route man wählt, denn außer „zurück“ hat man wenig Optionen.

Von Ölgii Richtung Osten fahrend hat man, grob gesprochen, die Wahl zwischen der „Nordroute“, der „Südroute“ oder der „zentralen Route“. Alle drei Routen sind etwa gleich lang, unterscheiden sich aber gravierend in der „Benutzerfreundlichkeit“. Die „Nordroute“ ist Piste pur,  anspruchsvoll und eine Qual für Mensch und Maschine, führt aber parallel zur russischen Grenze durch wunderschöne, bergige und grüne Landschaft. Die „Südroute“ ist die Hauptschlagader. oft geteert, sonst schön ausgebaute Piste – easy cruising. Landschaftliche Reize gibt es, aber eben nicht viele. Und zu guter Letzt die „zentrale Route“, die goldene Mitte. Pisten und Strassen sind teils in einem respektablen Zustand, man kommt vorwärts, ohne zu arg durchgeschüttelt zu werden. Und als Sahnehäubchen oben drauf ist dieser Weg mit vielen tollen Sehenswürdigkeiten gespickt.

Wir entscheiden uns, klar, für Variante „Nord“, jedoch in der Version „light“ da wir über Ulangoom anreisen (die direkte Zufahrt über den Üüreg-Nuur (See) ist derzeit wegen Überflutungen schlicht nicht passierbar), wechseln jedoch später auf die zentrale Route, vorbei an den meisten kulturellen „Must-sees“ der Mongolei. Klingt verlockend: tolle Landschaft, Kultur und ein paar stramme Pisten – so schlimm wird es schon nicht werden. Von nichts, kommt nichts und Aloisius will ja auch seiner Herausforderung. Oder?

Der Anfang, ein Traum: nagelneue Teerstraßen, vorbei an türkisfarbenen Seen, grünen Wiesen mit Jurten, Kühen, Schafen und wilden Pferden, im Hintergrund die schneebedeckten Berge des Altai-Gebirges, perfektes Wetter. Und wo sind jetzt die schlimmen Pisten? Bei Khovd geht es endlich in Richtung Norden. Mit dem Abbiegen erreichen wir jedoch mongolische Realität. Aus Teer wird Schotter, aus breiten Trassen schmale Pisten, aus anfänglichem Wellblech werden qualvolle Schlaglöcher, Querrillen, Furchen – einfach alles, was das Schlimme-Pisten-Repertoire so hergeben kann.

Seit einiger Zeit ist ja Ronald mit seinem Steyr unser treuer Begleiter. Wir rumpeln als lustiges Grüppchen gemeinsam durch die Landschaft und haben viel Spaß zusammen. Doch bei den Pisten, die jetzt kommen, bleibt uns das Lachen aber mal so gänzlich im Halse stecken; wir kommen uns eher vor wie eine rollende Offroad-Selbsthilfe-Motivations-Gruppe. Hinter jeder Kurve wähnen wir Besserung, die nicht eintritt, ganz im Gegenteil, oft wird es noch schlimmer. Die Funkgeräte glühen: Offroader im Bewältigung-Talk. Manchmal denken wir uns alle aber auch nur einfach eines: was für ein Scheiß!

Und hält diese Route nun landschaftlich, was sie versprochen hat? Schön ist’s schon. Auch teils beeindruckend. In der Mongolei leben lediglich drei Millionen Menschen, knapp die Hälfte in der Hauptstadt Ulan Bator. Viel los in Sachen Besiedelung ist hier also nicht, die wenigen Orte sind verschlafen, staubig, ein paar müde Hunde liegen gähnend am Strassenrand, eine Handvoll Kinder spielt Fussball und an den Ortsausgängen türmen sich dutzende leerer Vodkaflaschen und viel Plastikmüll. Die Landschaft, durch die wir frohgemut fahren (oder hoppeln), über viele, viele Tage, über viele Hunderte von Kilometern ist Natur und Einsamkeit pur. Tiefgrüne, baumlose Flächen wechseln sich ab mit wüstenartigen Landstrichen, sanfte Hügel gehen über in flache Ebenen, Flussläufe bahnen sich ihren natürlichen Weg. Am Horizont stehen, riesigen Hühnereiern gleich, schneeweise Jurten. Die Nomaden ziehen mit Sack und Pack über die Sommermonate in die weite Steppe, hier finden deren oft riesigen Viehherden frisches Grün und Wasser. Es ist ein archaischer Anblick, wenn die Nomaden hoch zu Pferd und bunt gekleidet das Vieh eintreiben – ok, manchen haben inzwischen (ganz und gar nicht archaisch) auf das gute Honda-Moped umgesattelt und so liegt oft ein sonores Knattern in der Luft.

Unsere Fahrtage sind lang, teils endlos, wir haben das Gefühl, nicht vom Fleck zu kommen. Oft schaffen wir in acht Stunden reiner Fahrzeit pro Tag gerade mal knapp 100 Kilometer. Tja, Reisen statt Rasen. Das Navigieren ist auch so eine Sache. Oft laufen teils über zehn Pisten direkt nebeneinander, gabeln sich, treffen wieder zusammen – aber eben auch nicht immer. Nach Karte fahren? Macht keinen Sinn. Dem Navi folgen? Als Richtungsanzeige sinnvoll, aber auch nicht mehr. Jetzt heißt es, dem Kompass zu vertrauen, den Verlauf der Sonne im Auge zu behalten und immer schön nach Osten fahren.

Nach endlosen Tagen auf diesen fiesen Pisten sitzen wir zusammen, die Offroad-Selbsthilfe-Motivations-Gruppe tagt. Vor uns auf dem Tisch diverse Karten. Man kann es nicht anders sagen, wir haben von diesen derart schlechten Pisten derart zuviel, dass wir eine „Ausfahrt“ suchen. Und finden. Über noch kleinere und noch schlechtere Pisten steuern wir Tosontsengel an und wollen von dort auf die „zentrale Route“ ausweichen.

Als uns dann an der Tankstelle ein netter Mongole sagt, dass die Strasse von hier an bis Ulan Bator geteert sein solle, glauben wir es nicht. Zu oft haben wir uns Hoffnungen gemacht, zu oft haben sich diese zerschlagen. So fahren wir aus Tosontsengel raus und wollen fast umdrehen. Umdrehen und uns bedanken bei dem netten Mongolen. Es war kein Witz: die Strasse ist geteert und fast wie neu. Noch etwas ungläubig, wie lange das so geht, fahren wir noch rund 80 Kilometer mit reduzierter Reifendruck, bevor wir uns trauen, die Pneus endlich wieder auf „Hochgeschwindigkeitsmodus“ aufzupusten.

Und dann kommen sie endlich, die „Sahnehäubchen“: farbenfrohe Klöster, buddhistische Tempel, liebevoll gestaltete Museen über die Region und als echtes Highlight zwei steinerne Schildkröten aus dem 14. Jahrhundert. Die beiden Schildkröten sind alles, was von der ehemaligen Hauptstadt Dschinghis Khans, Karakorum, erhalten sind.

Besonders faszinieren uns aber die vielen Ovoos, kultische Steinhaufen auf Gipfeln, an Bergpässen oder Kreuzungen. Sie sind mit vielen bunten Tüchern geschmückt, von Opfergaben gesäumt und aus dem täglichen Leben der Mongolen nicht wegzudenken. Vor oder während Reisen wird hier ein Opfer für eine gute Reise dargebracht und das Ovoo muss dreimal umschritten werden. Und da der Buddhismus eine praktische Religion ist, denkt er auch an die Menschen, die nicht an jedem Ovoo anhalten können, um dieses dreimal zum umschreiten: wer’s eilig hat, so erfahren wir, darf vorbeifahren, muss aber dreimal hupen. Meine Herren, was haben wir gehupt….

Und als ob all das viele Hupen wirklich geholfen hätte, irgendwann erreichen wir Ulan Bator. Gesund und ohne Pannen oder Probleme. Alles an Aloisisus ist noch heile, nichts ist abgefallen oder gebrochen. Ach, da hupen wir doch gleich noch drei mal.

Die Hauptstadt der Mongolei ist, ja was denn? Anders? Faszinierend? Der Verkehr auf jeden Fall ist vollkommen irre, hier fährt jeder wie und wohin er will. Die Luft kann man schneiden, der Smog ist unerträglich. Aber die Stadt fasziniert mit ihren scharfen Kontrasten. Neben vollverglasten Hochhäusern mit Klimaanlagen und blitzeblanken Tiefgaragen stehen ganze Jurtensiedlungen, ohne Strom, ohne Wasser. Der Kontrast zwischen Arm und Reich ist beängstigend. Links biegt ein Bentley ab, von rechts reitet ein junger Mann auf dem Esel in die Kreuzung. Überall wird gebaut, die Strassen sind aufgerissen, Wasserleitungen werden verlegt, Strommasten aufgestellt – eine Stadt im konstanten Wandel, eine tägliche Neuerfindung. Nach all den unendlichen Weiten, der Leere, den blauen Seen und grünen Wiesen ist das hier – man kann es nicht anders nennen – echt krass!

Früher war die erste Anlaufstelle für alle Overlander das berühmte Oasis-Guesthouse. Gegründet und aufgebaut hat das ein Österreicher, René, der es dann aber vor einiger Zeit verkauft hat. Seitdem muss es ziemlich bergab gehen mit dem Oasis, viel Dreck, teuer und gar nicht mehr schön. Zum Glück für alle Reisenden hat René mit einem mongolischen Freund zusammen etwas außerhalb der Stadt und malerisch an einem Fluss gelegen eine neue Oase erschaffen. Die River Point Lodge. Sehr schön, sehr ruhig, sehr angenehm. Dort erholen wir uns ein paar Tage, lassen es uns gut gehen und sind ehrlich gesagt froh, mal ein paar Tage nicht das Wummern des Motors hören zu müssen.

Ach, Mongolei, du bist ein tolles Land. Ein Land, auf das man sich einlassen muss. Ein Land, das einem es nicht leicht macht, es zu bereisen. Das einem es folglich nicht immer einfach macht, es zu mögen. Aufwand und Ertrag halten sich nicht immer die Wage. Ach, Mongolei, du bist ein tolles Land. Ein tolles Ziel für uns ganz persönlich, ein tolles Ziel auf einer extrem spannenden, sehr intensiven und durchaus anstrengenden Tour von Europa über die Alte Seidenstrasse bis hierher! Ach, Mongolei, wir werden wiederkommen, irgendwann. Das ist sicher. Wir wollen noch in die Wüste Gobi und weiter…

Und nun? Nun geht es in das größte Land der Erde, nach Russland. Bis vor dreißig Jahren war dieses Riesenland versteckt hinter einem eisernen Vorhang, jetzt aber ist es offen für alle Neugierigen… Good bye Mongolia.

Du willst auch in die Mongolei? Hier geht’s zu den Reisetipps Mongolei mit allen Fakten, die Du wissen musst.

Du willst auch in die Mongolei? Hier geht’s zu den Reisetipps Mongolei mit allen Fakten, die Du wissen musst.

Du willst auch nach Russland? Hier geht’s zu den Reisetipps Russland mit allen Fakten, die Du wissen musst.

22. – 28.07.2018

„Добро пожаловать в Россию“! Willkommen in Russland! Da sind wir nun, endlich! Jetzt nur noch eine Grenze überqueren und wir haben es geschafft, dann sind wir in der Mongolei. Aber bis dahin heißt es erst einmal, das Russische Altai-Gebirge zu genießen. Betrachtet man eine Weltkarte, sind wir ja schon ganz nah an der Mongolei; hier draußen in der Realität immerhin viele Hundert Kilometer. China zwängt sich hier zwischen Kasachstan, die Mongolei und Russland. Durch China können wir nicht, also bleibt uns nicht anderes übrig, als den Schlenker über Russland zu nehmen. Warum auch nicht…

Die beiden Länder Kasachstan und Russland trennen nicht nur eine Grenze, nein, es liegen Welten dazwischen: bei den Kasachen ist an der Grenze noch viel Handarbeit angesagt: Passnummern werden in Heftchen geschrieben, wir müssen mit unverständlichen Papierschnipseln von Pontius zu Pilatus marschieren, ein Stempelchen hier, ein anders dort. Man könnte es auch Schnitzeljagd für Globetrotter nennen. Ganz anders auf der russischen Seite: Grenzhäuschen, Computer, Dokumentenscanner, funktionierende EDV und schwups-di-wups ist der Stempel im Pass, anschließend eine fixe Kontrolle durch den Zoll und: “Добро пожаловать в Россию“!

Und jetzt der echte Knaller: in Russland gibt es Strassen, die diese Bezeichnung auch verdienen. Eben, glatt, lochlos, ohne Wellen und Hubbel. Nach Monaten fahren wir mal wieder länger als 23 Sekunden schneller als 60km/h – fast schon unheimlich. Nach einer Weile trauen wir uns sogar an der 80 km/h-Marke zu kratzen – ach, nur fliegen ist schöner!

Wir rollen durch saftig grüne Landschaft, vorbei an riesigen Sonnenblumenfeldern, breiten Bachläufen und gigantischen Ackerflächen. Es erstaunt uns einmal mehr, wie sich eine Mensch gemachte Landesgrenze scheinbar auf Landschaft und Natur auswirkt. Dass sich Straßenzustände ändern und Dörfer unterscheiden, ok, aber warum ist es hinter einer Landesgrenze auf einmal nicht mehr trocken und steppenartig, sondern grün und fruchtbar? Egal, der Wechsel tut gut und hätte der Himmel nicht all seine Schleusen geöffnet, es wäre zu schön gewesen. Abend stossen wir darauf an, dass wir nicht nur in Russland, sondern auch in Sibirien sind. Sibirien – klingt ganz schön weit weg, nicht wahr?

In Barnaul, einer Stadt mit immerhin etwas über 600.000 Einwohnern, schnuppern wir Großstadtluft, bummeln durch Shoppingcenter, stärken uns nach langer, für manchen fast schon qualvoller Abstinenz bei Burger King (ja, das ist Schleichwerbung, aber so ein Burger vom King ist schon der Hit!)) und füllen unseren Kühlschrank auf. Nach all den sogenannten Stan-Ländern stellen wir mit großer Freude fest, dass das Sortiment der Lebensmittelläden deutlich größer und abwechslungsreicher ist. Nach einer langen, langen Diät bestehend aus Kartoffeln, Zwiebeln und Gurken ist schon der bloße Anblick praller, roter Tomaten oder noch nicht vor sich hinschimmelnder Bananen eine wahre Eruption an Freude. Das Kühlregal (so was gibt es wirklich noch, wir haben es fast schon vergessen) quillt über mit Joghurt, Frischkäse, Salami, Wurst und allem was das Herz begehrt. Schnell füllt sich der Einkaufswagen und die abwechslungsreichen, leckeren Abendessen der nächsten Tage stehen schon vor unseren geistigen Augen.

Barnaul ist übrigens eine der ältesten Städte Westsibiriens und Verwaltungszentrum der Region Altai, ist sympathisch und lebhaft. Seine Straßenzüge mit typisch sibirischen Holzhäusern verströmen einen besonderen Charme – man möchte gar nicht aufhören zu Fotografieren.

Zusammen mit dem Steyr-Trupp Ronald, Hartmut und Gerti geht es weiter auf dem sogenannten „Cujsker Trakt“ durch die nördlichen Ausläufer des Altai-Gebirges, das sich von Russland durch Kasachstan und China bis in die Mongolei erstreckt. Die Landschaft ist wunderschön, die Straße nagelneu, uns geht es gut. Nach wenigen Tagen in dieser herrlichen Landschaft, einem Reifenwechsel bei Ronalds Steyr aufgrund abgebrochenem Ventils und einem defekten Kühler bei Hartmut und Gertis Steyr, der die beiden leider zur Reparatur zurück nach Barnaul zwingt, stehen wir statt mit drei, so doch mit zwei Lastern an der Grenze zur Mongolei.

Unser Schlafplatz im russischen Grenzörtchen Tashanta ist insofern einzigartig, als dass wir aus dem Fenster fast in die Mongolei hinüber blicken können – wunderschöne Abendstimmung und Regenbogen inklusive, wow! Mongolei, wir kommen!

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25.06. – 22.07.2018

Wir haben es geschafft – wir sind wirklich im letzten der so genannten Stan-Länder angekommen. Jetzt haben wir derer aller bis auf Turkmenistan (hierfür haben wir ja kein Visum bekommen) bereist, aber Kasachstan könnte in unserem Fall auch „Reparaturistan“ oder „Wartistan“ heißen. Doch der Reihe nach….

Diesmal verläuft der Grenzübertritt nach Kasachstan im Gegensatz zum letzten Mal ziemlich gesittet und vor allem schnell. Die üblichen Fragen nach Drogen, Waffen und Valium können wir verneinen, die Pässe werden gestempelt und nach einer kleinen „extra“ Kontrolle, die ausschließlich dem Eintreiben von Schmiergeld dienen sollte – wir stellen uns derart doof und sprachlos an, dass die Zöllner bald aufgeben und frustriert von dannen ziehen – sind wir also wieder in Kasachstan.

Kasachstan ist das neuntgrößte Land der Erde, aber zum Glück sind es von der Grenze bis nach Almaty nur rund 260 Kilometer. Und das ist gut so. Unser Ladeluftkühler ist defekt, er scheint im Inneren gebrochen oder gerissen zu sein, weswegen die Ladeluft des Turboladers zu viel Luft in das Kühlwassersystem drückt. Das hat zur Folge, dass das Kühlwasser über das Überdruckventil herausgepresst wird und wir pro 100 Kilometer ca. 5 – 6 Liter Kühlwasser verlieren. Hinter den Sitzen liegen inzwischen mehrere 5-Liter-Kanister mit Wasser, alle naselang fahren wir rechts ran und füllen nach. Kein Spaß in einem Land, in dem es außer einsamer Steppe nichts anderes als Steppe, Schafe und Kühe gibt.

Auch wenn die hügelige Landschaft wirklich schön ist, wir haben leider keinen wirklichen Blick dafür. Unser Blick ist wie gebannt auf die Füllstandsanzeige des Kühlwassers gerichtet. Nach rund 12 Liter Kühlwasser nachfüllen haben wir es endlich geschafft, Almaty ist erreicht!

Da der Tag schon fast rum ist, lassen wir die MAN-Werkstatt erstmal links liegen, suchen uns ein nettes Hotel und sind einfach da. Aloisius steht auf dem Parkplatz, er ist bei den Einheimischen der Hingucker schlechthin. Am nächsten Morgen gleich in der frühen Früh machen wir uns auf dem Weg in die Werkstatt. Die Stadt ist noch ruhig, der Verkehr gemächlich, wir guter Dinge. Um 7:45 stehen wir auf dem Hof der Werkstatt und staunen: keiner da. An einem Dienstag. Ist heute Feiertag? Nein. Ein kleines verstaubtes Schild in der untersten Ecke der Tür erleuchtet uns: geöffnet von 9:00 bis 18:00 Uhr. Wir warten.

Irgendwann sind alle da, aber keiner spricht Englisch. Das wird mühsam. Etwas später als alle anderen und noch etwas verschlafen taucht Oleg auf – er ist hier der Serviceleiter und spricht recht gutes Englisch. Wir schildern unser Problem und schnell wird klar: die Ersatzteile, die wir brauchen sind in Kasachstan nicht verfügbar. Oleg könnte diese über Russland bestellen, das würde aber mindesten zwei Wochen dauern. Uns verschlägt es die Stimme. Zwei Wochen? Wir können es kaum glauben.

Nach viel Grübeln und Googeln beschließen wir zu warten, bis in Deutschland die Sonne aufgeht und wir dort mit MAN telefonieren können. Letztendlich bestellen wir Teile selber aus Deutschland, sie sollten in zwei Tagen versandfertig sein und weitere drei Tage später in Almaty eintreffen – das klingt schon besser.

Über das Gedöns mit Zoll und Einfuhrbestimmungen von Ersatzteilen mit einem Wert von über $ 1.000,- wollen wir jetzt hier nicht lamentieren – lange Rede kurzer Sinn: am Dienstag hatten wir die Ersatzteile bestellt, am Freitag die Woche darauf ist alles verbaut, Aloisisus wieder dicht und trocken. Yippie Yeah und Hurra!

Unser großer Dank an dieser Stelle gilt einmal wieder MAN in Deutschland für die unkomplizierte und schnelle Hilfe und ganz besonders Oleg von der Werkstatt in Alamty: es war sein unheimlicher Einsatz rund um die Uhr (und seine Englischkentnisse), der uns viel Ärger und Zeit erspart hat!

Almaty ist eine nette Stadt, extrem weitläufig, Boulevards so breit wie Fussballfelder lang, hypermoderne Architektur neben kommunistischen Prachtbauten, die dem Verfall geweiht sind, quirlige Bars, nette Restaurants und mega Shopping Center, in denen es alles gibt – für unsere Augen ist das nach all den Strassenbazaren und Mini-Märkten der letzten Monate fast schon zu viel. Die ersten Tage sind wir zwar von der Stadt ein bisschen enttäuscht, aber je mehr wir eintauchen in ihr Leben, ihre Gassen und Viertel erkunden, desto faszinierender wird die Stadt. Almaty ist nicht schön, aber die Lage am Tien-Shan-Gebirge, der Mix aus Verfall und Moderne, Aufbruch und Stillstand hat seinen besonderen Reiz.

In Almaty haben wir dann auch Ronald und seine Frau Christina wieder getroffen. Wir treffen uns in einem netten Cafe und beschließen kurzer Hand ein Stück zusammen zu fahren; besonders die Mongolei wollen wir gemeinsam unter die Räder nehmen. Wir vereinbaren, uns irgendwo in der Steppe wieder zu treffen, sobald Aloisius wieder läuft.

Nach zwei Wochen starten wir durch, wir wollen ja auf die anderen aufschließen und endlich, endlich in die Mongolei, unserem großen Ziel. Nach ein paar Tagen Fahrt durch die gar nicht so eintönige Steppe haben wir sie eingeholt. Wir treffen uns abseits der Strasse an einem kleinen Fluss und die Wiedersehensfreude ist groß. Mit dabei sind auch noch Hartmut und Gerti, die schon seit Deutschland mit Ronald und Christina zusammen unterwegs sind. So stehen dann drei Laster am Fluss, es wird gequatscht, gelacht und geplant. Mit drei Lastern durch die Mongolei – das wird ein Riesenspaß.

Aber wie so oft ist Vorfreude die schönste Freude. Alle sind am nächsten morgen startklar, die Motoren brummen, aber nur zwei Laster rollen. Bei Ronalds Steyer 12M18 geht kein Gang mehr rein, die Kupplung bleibt einfach unten hängen. Zum Glück ist Hartmut gelernter Kfz-Mechaniker und gemeinsam bauen wir den Kupplungsnehmer aus. Der ist futsch. Wir probieren alles, ihn den zu reparieren, aber ohne Erfolg, da muss ein neuer her. Uns bleibt nichts anders übrig, als gemeinsam in die nächst gelegene größere Stadt (Semei, rund 500 km entfernt) zu gelangen. Unter großen Gestöhne wird also die Kardanwellen ausgebaut werden, damit wir Ronald und seinen Steyr durch die Steppe schleppen können. Ein Spaß der Sonderklasse.

Auch für Ronalds Steyr müssen die Ersatzteile in Deutschland bestellt werden und sollen per DHL nach Semei, nahe der russischen Grenze, geschickt werden. In Semei finden wir einen netten Platz wieder direkt an einem Fluss, wir vertreiben uns die Warterei mit Lesen und in der Sonne sitzen. Nach drei Tagen müssen wir jedoch das Feld räumen, denn von Drogen vollkommen zugedröhnte Halbstarke nerven, drohen mit Polizei und Militär. Wir wollen die Situation nicht eskalieren lassen, also fährt der kleine Schleppkonvoi ein paar Kilometer weiter, wo wir einen zwar wenig netten, aber dafür sichern Platz vor einer Werksatt an der Schnellstraße finden und dort letztendlich eine ganze Woche bleiben.

Und hier noch eine Frage für Liebhaber von Geschichte und Geographie: wer kennt den Ort Semipalatinsk? Wahrscheinlich niemand. Der Ort Semipalatinsk war bis zum Zusammenbruch der UdSSR auf keiner Karte verzeichnet. Hier fanden zwischen 1960 und 1989 hunderte sowohl oberirdische als auch unterirdische Atombombentests statt – im Durchschnitt einer pro Monat! Warum wir das erwähnen? Weil Semipalatinsk heute Semei heißt. Ein bisschen unwohl war es uns hier schon, aber Reisen führen einen eben nicht immer nur durch schöne, unberührte Landschaften, wo sich Fuchs und Hase noch gute Nacht sagen.

Das Warten zieht sich, der neue Kupplungsnehmer will und will nicht ankommen. Das Dumme daran ist, dass unser Visum für Kasachstan jetzt gleich ausläuft und so müssen wir die anderen nach einer Woche alleine an der Schnellstrasse stehen lassen – wir müssen jetzt nach Russland ausreisen. Wir vereinbaren, auf der anderen Seite zu warten, damit es dann gemeinsam weitergehen kann.

Tja, nicht nur uns ist es also derart ergangen, dass Ersatzteile aus Deutschland benötigt werden. Ein kleiner Trost, dachten wir doch immer, so alte Laster könnten immer und überall und ganz einfach repariert werden…

So ist es manchmal beim Reisen. Vom neunt größten Land der Erde haben wir wenig gehen, dafür jedoch viel Zeit dort verbracht – mit Warten an den unterschiedlichsten Orten; mal schöner, mal weniger schön.

Und kaum haben wir die Grenze zu Russland überquert, erreicht uns die WhatsApp von Ronald, dass das Ersatzteil angekommen sei. Die nächsten Tage werden sie aufschließen auf uns und dann ist der kleine Konvoi Richtung Mongolei nicht mehr zu stoppen, oder?

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18. – 24.06.2018

Dem Zerfall der ehemalligen UdSSR haben wir es heute zu verdanken, alle paar hundert Kilometer in ein neues Land zu reisen. Und so überqueren wir mal wieder eine Grenze in eines der zahlreichen Stan-Länder: von Tadschikistan nach Kirgistan. Im Gegensatz zu Tadschikistan ist die Grenze fast schon modern, die aufgestellten Computer funktionieren und erfüllen einen Zweck – war es bisher doch oft so, dass all unsere Daten in ein Notizheft eingetragen wurden und was dann mit den Heftchen passiert, tja, das wissen nur die Götter.

Aber eine Frage bleibt doch: wo sind wir nun eigentlich? Wir sind in dem Land, das nördlich an Tadschikistan grenzt, so weit so gut. Aber wie heißt denn dieses Land nun? Kirgisien? Kirgistan? Kirgisistan? Kyrgyzstan? Da war es praktisch im Iran, da hieß es immer „Welcome to Iran“ – da war das klar. Hier aber sagt der Zöllner bei Stempeln der Pässe nur: „Welcome to my country“. Weiß er auch nicht, wie sein Land heißt?

Wir haben uns dann einmal schlau gemacht: die Bezeichnungen qirqiz oder kyrgyz für diesen Flecken Erden gibt es schon seit fast 1.200 Jahren. Wieder etwas anders geschrieben, nämlich kirkkyz, bedeutet dieses Wort „40 Mädels“. Hmmh, sind wir jetzt im Land der „40 Mädels“? Klingt auf jeden Fall verlockend (auf jeden Fall besser als Darm-Stadt)! Unter dem Namen Kirgisien ist das Land der „40 Mädels“ hauptsächlich in Deutschland bekannt, ist Kirgisien doch eine Eindeutschung der Russischen Namensgebung Kirgisija.

Jetzt bleiben noch die Namen Kirgistan, Kirgisistan und Kyrgyzstan. Und die haben ja nun alle ein -stan am Ende. Dieses -stan-Schwänzchen kommt von der Bezeichnung für das Land der „40 Mädels“ in der Landestrache, Кыргызстан. Und die letzten vier Zeichen dieses Wortes sind eben -stan. Worin jetzt der Unterschied zwischen Kirgistan und Kirgisistan besteht, keine Ahnung. Kyrgyzstan auf jeden Fall ist die englische Transkription von Кыргызстан, die inzwischen auch im deutschen Sprachgebrauch Einzug gehalten hat. In Amtskirgisisch heißt es offiziell übrigens „Kirgisische Republik“. Alles klar? Wer es also etwas romantischer will, kann beim „Land der 40 Mädels“ bleiben – versteht einen zwar keiner, aber schön klingen tut es…

Dieses zentralasiatische, relativ kleine Land hat nicht nur viele Namen, sondern auch sehr viele verschiedene Facetten: schneebedeckte Berge, grüne Hochebenen, trockene Steppen, türkisfarbene Seen oder kulturhistorische Zeugnisse aus der Zeit der alten Seidenstrasse. Ein ganz wichtiger Wirtschaftszweig ist in Kirgisien die Landwirtschaft, im Sommer wird das Vieh auf die Hochgebirgsweiden getrieben. Daher stehen auf jedem noch so kleinen Fleckchen Grün in den Bergen zwischen den Felsen oder in den Hochebenen unzählige der kreisrunden Jurten; herum grasen Pferde- Kuh-, Schafs- und Ziegenherden. Ganz anders die wenigen Städte: diese strahlen einen morbiden Charme aus, die sowjetischen Zweckbauten bröckeln, dazwischen immer wieder kleine, bunte Ladengeschäfte, lautes Treiben und geschäftiges Herumwuseln. Kurz: uns gefällt es hier saugut. Kirgistan begeistert uns!

Doch erst einmal brauchen wir nach den Strapazen im Pamir Gebirge eine kleine Pause: die körperlichen und seelischen Akkus sind leer, wir total erschöpft, müde und platt. Wir steuern Osh, die zweitgrößte Stadt des Landes im Südwesten, an. Zu unserer großen Freude und Erleichterung finden wir einen netten Stellplatz am Sunny Hostel mitten in der Stadt und einen gut sortierten Supermarkt. Osh liegt ja auf nur noch 1.000 Metern Höhe, das angenehme Klima ist wohltuend, die Tage warm, die Nächte kühl – es ist herrlich. Und als Krönung ist das WiFi richtig schnell, gut und zuverlässig.

Das Sunny Hostel ist Treffpunkt vieler Reisender, Sammelpunkt zahlreicher Overlander, sei es mit dem Fahrrad, Motorrad, Geländewägen oder mit dem Rucksack. Die einen sammeln Kraft für die Bezwingung des Pamir Highways, die anderen, insbesondere die Radfahrer, regenerieren sich nach der Bezwingung jenen Gebirges. Überhaupt, die Radler. Jetzt kann man schon sagen, dass es vielleicht Wahnsinn ist, den Pamir Highway auf einem Drahtesel zu meistern, aber bewundern tun wir diese harten Jungs und Mädels doch sehr! Wir lernen eine Gruppe von drei Belgiern kennen, von denen einem knapp 160 Kilometer vor Osh das Fahrrad durchgebrochen ist; also haben die anderen beiden sein Gepäck genommen und der nun fahradlose Pechvogel saß die gesamten 160 Kilometer auf der Stange zwischen Sattel und Lenker – das muss Querrillen am Hintern geben…

Als nach einigen Tagen der Frischwassertank gefüllt, die Wäsche gewaschen ist, die Lebensmittel aufgestockt und unsere Köpfe wieder frei sind, rollen wir weiter. Wir freuen uns auf dieses Land, der Anfang war doch schon recht vielversprechend.

So verlassen wir Osh auf überraschend guter Straße, welch ein Hochgenuss, in Richtung Norden und biegen alsbald in östliche Richtung ab. Immer noch folgen wir dem Verlauf der Seidenstrasse, auf die Karte gedruckte, beladene Kamele verdeutlichen es anschaulich. Die Landschaft ist noch flach, viel Weideland, kleine Dörfer. Die Natur strahlt in einem satten Grün, überall blüht und duftet es – nach der Kargheit des Hochgebirges für uns ein echter Augenschmaus. Am Horizont tauchen aber schon wieder die ersten Berge auf, diesmal eher sanft, nicht so imposant, fast ein bisschen wie Alpen-Pamorama. Links und rechts der Strasse winden sich kleine Flüsse durch die Natur, mit jedem Meter an Höhe, die wir gewinnen werden die Strassen schmaler und leider auch schlechter. Aber immerhin fahren wir noch zügiger als die Einheimischen laufen. In den Wiesen stehen viele Jurten, Kinder spielen an den Bächen, bauen Dämme, drumherum grasen Pferde und Kühe.

Später wir die Strasse zu einer Piste, die Piste enger, steiniger, löchriger und bald geht es dann auch in unzähligen Spitzkehren mal wieder gen Himmel. Es wird kühl, die Natur rauer. Als wir den Kök-Art-Pass auf 3.318 Metern passieren, ist Aloisius von hohen Schneewänden zu beiden Seiten eingerahmt. Wow, das ist mal richtig viel Schnee! Kein Wunder, dass diese Straße vom Frühherbst und bis lange in den Frühling hinein gesperrt ist – so viel Schnee, da wäre kein Durchkommen.

Der Anstieg vom Westen her auf den Kök-Art-Pass ist wirklich gut, recht angenehm zu fahren. Die östliche Abfahrt dagegen scheint auf der Wetterseite zu liegen. Tiefe Pfützen, Matsch, Schlamm, tiefe Furchen, abgebrochene Straßenkanten – gemütliches Hinabrollen ist etwas anderes. Hier einen Schlafplatz zu finden, das wird schwer. Noch dazu, weil jeder auch nur im Geringsten mögliche Platz stets und zuverlässig mit einer Jurte belegt ist. So rumpeln wir langsam und behutsam ins Tal hinunter und können unseren Augen kaum glauben: ein freier Platz, eben am Fluss gelegen und dann stehen da auch schon zwei andere Reisemobile: ein Mercedes G-Jeep aus München und ein 49 (!!) Jahre alter Steyer, Schweizer Militärausführung, aus Berlin. Und dann auch wir. Es wird ein netter, lustiger, wenn auch eisig kalter Abend am rauschenden Fluss.

Die Fahrt durch das herrliche Narin-Tal ist ein echter Genuss. Hin und wieder kleine Pässe, nichts Aufregendes. Nur der gute Aloisius meint jetzt bockig werden zu müssen. Zugegebenermaßen an einen steilen Anstieg verliert er immer mehr an Leistung, mühsam krabbelt er im zweiten oder dritten Gang bergauf und dann ist sie wieder da, die Fehlermeldung, die wir so sehr hofften nicht noch einmal sehen zu müssen: „Störung Motorsteuerung“. Grafisch verstärkt wird das Ganze durch blinkende, rote Warnsymbole.

Kurzer Rückblick: schon einmal hatten wir eine derartige Fehlermeldung, kurz vor Osh. Der Bordcomputer spuckt zwar eine Nummer für die Fehlermeldung aus, aber die kann uns nur MAN in Worte übersetzen. So telefonieren wir mit MAN in Deutschland, der Ladeluftkühler bekäme nicht genug Frischluft. Ui, das ist nicht so schlimm, später in Osh blasen wir den Luftfilter mit Druckluft kräftig aus, reinigen alle alle Zu- und Ableitungen und sind uns sicher, das Problem gelöst zu haben. Haben wir aber scheinbar nicht.

Die Strasse hier ist steil, die Abhänge bieten keine Parkmöglichkeit und so quälen wir Aloisius und uns bis auf die Passhöhe von immerhin auch stolzen 2.800 Metern, parken und staunen: jetzt tropft auch noch Kühlwasser rosa und klebrig auf den Boden. Wir kippen das Fahrerhaus und stellen fest, dass das Kühlwasser aus dem Überlaufventil austritt. Wie kann das sein? An der Höhe kann es nicht liegen, waren wir doch im Pamir viel höher. Sicherheitshalber pusten wir noch einmal den Luftfilter aus, bauen alles wieder zusammen und starten den Motor. Keine Fehlermeldung mehr! Wir klopfen uns auf die Schulten und sind ob unser Mechaniker-Fähigkeiten mit Stolz erfüllt.

Summend und vor Glückseligkeit strahlend rollen wir weiter, den Berg hinunter. Prima, denken wir uns, wenn wir mal in der Zivilisation ankommen, besorgen wir einen frischen Luftfilter und dann ist das Problem ein für alle Mal gelöst. Denken wir.

Doch schon am nächsten Tag treten die gleichen Symptome erneut auf: Leistungsverlust, Fehlermeldung und tropfendes Kühlwasser. Da haben wir unsere Mechaniker-Fähigkeiten wohl etwas überschätzt. Ein langes und aufschlussreiches Telefonat mit MAN in Deutschland bringt die Lösung: der Ladeluftkühler (Detailfragen beantworten wir gehen per Email, würde hier den Rahmen sprengen) scheint kaputt zu sein.

Da hatten wir gerade die nächsten Tage so schön geplant in diesem Land, das so angenehm, sympathisch und einfach schön ist. Wir wollten um den malerischen Issyk-Kul-See fahren, an dessen Ufern campen, baden, „fünf gerade sein lassen“ und einfach dieses herrliche Land mit seiner tollen Natur genießen. Wir schwanken, was wir machen sollen. Weiterfahren und alle 50 Kilometer 3 – 5 Liter Kühlwasser nachfüllen und hoffen, dass das Problem nicht „wächst“? Oder doch auf direkten Weg in die Werkstatt? Ok, dass sind auch noch knapp 400 Kilometer und in Kasachstan, in Almaty.

Wir machen noch einmal kurz Pause, vertreten uns die Füße und beobachten Aloisius beim Tropfen. Derart noch um den See zu fahren, das ist uns auf jeden Fall zu riskant. Und ganz nebenbei könnten wir dann auch Nichts wirklich genießen, ständig würden wir unters Auto schauen, ob es tropft oder nicht. Also, auf nach Almaty, direkter Weg, kein See, kein Baden. Schade, hatten wir uns doch so gefreut.

Immerhin meint es „Asphaltus“, der Gott des Strassenbaus, gut mit uns. Der Belag ist eben, keine Schlaglöcher, keine Mulden – es ist unglaublich. Als der Tacho wirklich 80 km/h anzeigt meinen wir, gleich abheben zu können. So düsen wir in die Hauptstadt der Kirgisischen Republik, finden nur mühsam einen Platz für die Nacht und sind traurig, morgen dieses wahnsinnig schöne Land verlassen zu müssen.

Aber der freundliche Kirgise wäre ja nicht der freundliche Kirgise, würde er es uns nicht ein bisschen erleichtern, dem Land der „40 Mädels“ Adieu zu sagen: erst werden wir in einer 60-km/h-Zone rund 55-km/h-fahrend angehalten und erst nach einem saftigen Schmiergeld von 1.000 COM (ca. € 12,60) an einem ebenso dicken wie schmierigen Ordnungswächter dürfen wir weiter. Am nächsten Tag schaffen wir es dann auch wirklich, an einen noch gierigeren und korrupteren Polizisten zu geraten: keine 200 Meter vor der Landesgrenze steht ein Stoppschild in Büschen versteckt, der Zweck sinnlos. Also stoppen wir auch nicht. Doch das laute und wilde Trillern des Herrn Polizisten aus seiner Trillerpfeife lässt uns im Mark erschüttern. Wir stoppen. Wir werden in ein Büro geführt, dort sitzt der Ober-Chef und Gangster. Papiere checken, auf Russische grummelnd. Letztendlich müssen wir 15 US-Dollar in eine Schublade gleiten lassen, erst dann bekommen wir unsere Papiere zurück.

Tja, du „Land der 40 Mädels“, toller Landschaft, netten Menschen und korrupten Ordnungswächtern: wir waren nur kurz da, aber es war toll. Und egal wie du nun heißt, wir werden dich nicht vergessen….

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09.06. – 17.06.2018

Jetzt mal ganz ehrlich: wer kann ohne die Hilfe von Google-Maps aus dem Stegreif sagen, wo Tadschikistan liegt? Hauptstadt? Landesgrenzen? Das ist Erdkunde 2.0. für Fortgeschrittene. Und sollte einer unser Leser jemals bei „Wer wird Millionär“ sitzen und dann kommt sie, diese eine Frage über Tadschikistan, jaja… Also hier die Hard Facts, um Günther Jauch zu beeindrucken:

Der Binnenstaat Tadschikistan misst 143.100 km² Landfläche (zum Vergleich: Griechenland 131.957 km²), grenzt im Norden an Kirgistan, im Osten an China, im Süden an Afghanistan und im Westen an Usbekistan und beheimatet knapp 9 Millionen Einwohner. In der Hauptstadt Dushanbe ragt mit 165 Metern Höhe der zweithöchste Fahnenmast (den größten haben die Saudis) in den Himmel, die daran befestigte Flagge misst 60 x 30 Meter, wiegt über 300 kg und ist aus reiner Seide (echtes Angeberwissen). Tadschikistan ist mächtig bergig: knapp die Hälfte der Landes liegt auf Höhen von 3.000 oder mehr Metern, der höchste Berg Pik Somoni erhebt sich imposante 7.495 Meter schneebedeckt in das unendliche Blau der Himmels. Mehrere Bergketten durchziehen das Land: im Western das Fan-Gebirge, im Norden das Alai-Gebirge, im Osten das Pamirgebirge. Südlich des Landes ragt der Hindukusch und das Karakorum-Gebirge in die Höhe, weiter südöstlich der Himalaya, östlich des Landes das Tien-Schan-Gebirge. Was jetzt noch fehlt ist ein Fluss: ganz im äußersten Norden liegt ein winziges Tiefland, dessen Landwirtschaft vom größten Strom des Landes, dem Syrdarja gespeist wird.

Wer nach Tadschikistan reist, tut dies, um entweder die hohen Berge zu erklimmen oder um auf dem ebenso sagenhaften wie legendären Pamir Highway durch die die hohen Berge umgebenden Täler zu fahren. Der Pamir Highway, weniger romantisch auch M41 genannt, führt auf über 1.250 Kilometern von Dushanbe durch das Pamirgebirge, meist entlang der Afghanischen Grenze, bis nach Osh in Kirgistan. Ein Großteil des „Highways“ schlängelt sich auf Höhen von mindestens 3.500 Metern durch die Täler(!), sein höchste Punkt ist mit dem Überschreiten des Ak-Baital-Pass auf sagenhaften 4.655 Metern Höhe erreicht.

Schon vor Jahrhunderten folgten Händler und Reisende den Verläufen der Flüsse Panj und Pamir als Anbindung an die Seidenstrasse. Doch erst die Sowjets legten in den 1930er und 1940er Jahren hier eine Strasse an. Natürlich nicht, um Reisenden Erleichterung zu gewähren, sondern um die Außengrenzen des Reiches militärisch schützen zu können.

Die modernen „Invasoren“ kommen allesamt in friedlicher Mission: Heerscharen von Radfahrern, Motorradfahren oder, wie wir, mit vier angetriebenen Rädern erfahren diese einzigartige Strecke über das „Dach der Welt“. Und auch in Zeiten von Satellitennavigation, Handys und mobilem Internet ist es ein echt abenteuerlicher Roadtrip. Die Straßen sind schlecht, eng und holprig, die Luft dünn und kalt, die Infrastruktur gering bis nicht-existent. Mensch und Maschine werden gefordert, und das richtig!

Von Dushanbe aus gibt es zwei Möglichkeiten, ins Pamir-Gebirge zu fahren: entweder auf dem Pamir Highway Richtung Osten (die so genannten Nordroute) oder in südlicher Richtung über Danghara und Kulob nach Shuroobod (folgerichtig die Südroute) an die afghanische Grenze. Als wir die Reise geplant haben und Freunden und Familie gesagt haben, wir wollen entlang der afghanischen Grenze durch die unwirtlichen Berge Tadschikistans fahren, war das Entsetzten groß: Afghanistan – da herrscht ja Krieg und Terror. Ja, dem ist auch so, aber dieser nördliche Zipfel Afghanistans ist kaum erschlossen, bergig und friedlich.

Als wir dann nordöstlich von Shuroobod über einen kleinen Pass fahren, sehen wir es: Afghanistan. Ein bisschen kribbelt es da schon im Bauch! Fasziniert bleiben wir stehen und schauen hinüber. Und ein paar Kilometer später ist es soweit, wir stoßen auf den Panj, jenen Fluss, der die Grenze zwischen Tadschikistan und Afghanistan markiert. Friedlich plätschert der Fluss dahin, mal enger, mal breiter, wir werden ihm lange folgen.

War die Landschaft bisher noch recht weit und offen, ändert sie sich südlich von Kisht schlagartig, das Tal verengt sich dramatisch, ist teils nur 200 Meter breit, rechts erst der Panj, jenseitig Afghanistan und auf beiden Seiten eingerahmt von Hunderten von Metern hohen Felswänden. Am Talboden kommt kaum Sonnenlicht an, es ist, als fahre man in einem Spielzeugauto durch eine Fuge im Fels. Uns verschlägt es nach fast jeder Kurve von Neuem den Atem – die Szenerie ist der Wahnsinn! Immer wieder tauchen auf beiden Seiten des Flusses kleine Ortschaften auf, die sich, umgeben von frischem Grün, an die Hänge schmiegen; meist sind die „Durchgangsstrasse“ von riesigen Pappeln gesäumt.

Im Örtchen Kalaikhum trifft die Südroute dann auf den wirklichen Pamir Highway. Im Ort gibt es einen Supermarkt, allerlei Gemüsestände und Tankstellen. Hier treffen zwei Täler und zwei Verbindungsstraßen aufeinander – ein wichtiger Knotenpunkt und für eine ganze Weile der letzte Flecken nennenswerter Einkaufsmöglichkeiten. Entsprechend brummt hier der Bär.

Zu unseren Rechten gurgelt mal zahmer, meist aber wild und tosend der Panj dahin. Er ist ein angenehmer „Reisegefährte“, im Fluß etwas zügiger als wir, aber immer da. Von jedem Blickwinkel die Landschaft zu beschreiben würde den Rahmen sprengen – nur so viel: sagenhaft ist es an jeder Ecke!

Knapp 44% Tadschikistans, der Gesamte Osten des Landes und daher alle Wege durch, über oder entlang des Pamirgebirges macht die die Autonome Provinz Berg Badachschan aus. Für Reisen in dieses Gebiet bedarf es einer speziellen Genehmigung (GBOA-Permit), die man aber inzwischen bequem und online mit dem Visum für Tadschikistan beantragen kann und gegen $ 20,- extra problemlos bekommt. Das Visum und das GBOA-Premit wird entlang der Strecke ständig an Checkpoints kontrolliert, jeder Passierende säuberlich mit allen Daten handschriftlich in ein kariertes Schulheftchen eingetragen.

Und Khorog ist die Hauptstadt dieser Autonomen Provinz. Formal ist auch an diesem Ort der Tadschikische Präsident Herr im Hause, aber verehrt wird hier jemand anders: Aga Khan IV, dessen Vater Vizepräsident der Uno-Generalversammlung, Botschafter Pakistans und ein Jetset-Playboy par Excellence war. Die Aga Khans verfügen über ein stattliches Vermögen von über 10 Milliarden Euro und finanzieren damit die weltgrößte private Hilfsorganisation in Sachen Bildung und Gesundheit. Und eben diese Organisation hat in Khorog einen Ihrer Sitze. Sie baut Schulen, Arztpraxen, Brücken, Strassen und vieles mehr und erleichtert so das harte Leben der Einheimischen in der Bergen enorm – kein Wunder also, dass der Aga Khan hier verehrt wird, versagt doch die korrupte Regierung diesbezüglich komplett am Ende ihres eigenen Landes.

Khorog ist quirlig, auf den Strassen und in den Parks sieht man viele so genannte Expats, die hier für die Hilfsorganisationen vom Aga Khan arbeiten; die Stadt, naja, das Städtchen, versprüht fast ein bisschen internationalen Flair. Die Parks sind herrlich angelegt, der Basar ist lebhaft und zum Vorräte aufstocken erscheint es einem nach der Einsamkeit der Berge fast schon wie das Paradies auf Erden.

In Khorog trennen sich auch wieder die Wege. Der Pamir Highway zweigt nach Osten ab, die aufregendere Route Richtung des so genannten Wakhan Korridor nach Süden. Aber was ist der Wakhan Korridor eigentlich? Der Wakhan Korridor schaut auf der Landkarte ein bisschen aus wie ein Schwänzchen am östlichen Ende Afghanistans und ist auch Afghanisches Hoheitsgebiet. Er ist ein Relikt aus den Kolonialzeiten des späten 19. Jahrhunderts, als hier die Grenze zwischen dem Russischen Zarenreich und dem Einflussgebietes des Britischen Empire verlief und sollte als demilitarisierte Pufferzone zwischen den beiden Großmächten dienen.

Von Khorog aus folgt die Strasse (sofern die holprige, schlagloch-intensive Piste diesen Namen überhaupt verdient) jedoch erst einmal weiter dem Fluss Panj. Die Strasse hier hat in diesem Sinne keinen Namen, es ist weder Pamir Highway noch Wakhan Korridor – es ist schlicht eine Strasse. Aber was für eine! Sie schlängelt sich an den Talwänden entlang des Panj, es geht bergauf und bergab, mal enger mal breiter – landschaftlich ist es immer toll! Mancherorts weitet sich das Tal, der Panj erreicht Ausmaße eines großen Stromes oder gar kleinen Sees. Die Besiedelung in dieser äußersten Ecke des Landes ist gering, nur vereinzelt passieren wir winzige Weiler. Wenn wir jetzt eine Panne haben mit Aloisius, hier am Arsch der Welt… bow, stellen wir uns das lieber erst gar nicht vor…

Bis zum Dörfchen Langar fahren wir fast immer auf gleicher Höhe des Flusses Panj, seit Ishkashim im Schatten des Hindukusch. Das ist schon beeindruckend, ist doch aus den Medien das Wort „Hindukusch“ für Afghanistan, das Land am Hindukusch eher mit Bombern und Blut assoziiert. Bis zu weit über 6.000 Meter strecken sich die Gipfel in die Höhe, Seitentäler eröffnen oft spektakuläre Blicke tief in den Hindukusch hinein.

Bei Langar heißt es für uns Abschied nehmen. Vom Panj. Dieser „biegt“ hier nach Afghanistan ab, ein bisschen schade ist es fast, nach den vielen Kilometern den schönen Fluss ziehen zu lassen. Dafür folgen wir jetzt dem Pamir-Fluss. Langar ist aber nicht nur der Ort, an dem der Pamir in den Panj mündet, es ist auch das Eingangstor zum Wakhan Korridor.

Der Tag bisher war schon lange, die Augen, der Geist sind müde. Noch ein paar Kilometer und wir haben die Koordinaten für einen wahrlich traumhaften Stellplatz erreicht, so denken wir. Langar liegt auf 2.500 Metern Höhe, die Karte zeigt ein paar Serpentinen und eine fast gerade Strasse zu besagten Koordinaten. Das kann nicht weit sein, da sind wir sicher gleich.

Was wir aber übersehen haben, sind die Höhenlinien. In sechs höllisch steilen und grausame engen Serpentinen geht es bergauf. Nach sechs Kurven haben wir über 600 Meter Höhe gewonnen. Die Luft wird dünner, bei jedem Gangwechsel „rülpst“ Aloisius laut und aus dem Auspuff schießt eine pechschwarze Wolke in die frische Bergluft. Weit ist es nicht mehr, dann ist Schluss für heute, denken wir. Doch was dann kommt, ist furchterregend. Die Strasse macht einen Knick nach links, wir müssen ein tiefes Tal durch das ein Bergfluss donnert, in dem auch noch ein blaues Autowrack liegt, umfahren. Nicht weit, einen Kilometer rein, einen raus, einem großen „V“ gleich. Doch die Piste wir immer enger und enger. Kurz nach dem Umfahren des „V-Bodens“ wird es kritisch. Wir fahren auf Anschlag links an der Felswand entlang, rechts, keine zehn Zentimeter neben den Reifen geht es steil runter ins Tal, vielleicht so 200 Meter tief. Keine Leitplanke, nichts. Wir – als gläubige Atheisten – beten zu Gott, dass der Schotter unter den Reifen hält, wir nicht abrutschen oder es noch enger wird. Wir haben scheiß Angst! Schweißgebadet haben wir es nach rund 45 Minuten geschafft. Diese zwei Kilometer hatten es in sich!

Mit schlotternden Knien rollen wir auf den Platz, die Koordinaten stimmen, wir stehen auf 3.600 Meter Höhe, es wird Nacht, ein Gewitter zieht auf, der Himmel ist dunkel wie ein gigantisches Schwarzes Loch und wir sind mitten drinnen. Hier ist kein Mensch, in der Ferne hören wir das Gurgeln eines Baches. Als der Wind dreht, hören wir auch das nicht mehr. Stockdunkel, zappenduster – wohl fühlen wir uns hier nicht.

Wir haben schlecht geschlafen (und das war nicht nur der Höhe geschuldet), doch am nächsten Morgen strahlt die Sonne frisch und fröhlich – Balsam für die Seele. Lange überlegen wir, wie wir weiter machen. Noch so eine Passage wie gestern brauchen wir nicht. Was machen, wenn die Piste so eng bleibt? Zurück? Noch einmal durch das „V“? Nein, wir beschließen weiter zu fahren, es zu probieren. Und es zahlt sich aus. Die Piste wird viel, viel besser, breiter, ja fast schon gemütlich zum Fahren. Das Panorama des Hindukusch zur Rechten und die des Pamir-Gebirges zur Linken ist unbeschreiblich schön. So schaukeln wir dahin, oft ist jetzt Afghanistan so nah, dass es nicht nur sprichwörtlich, sondern wirklich nur einen Steinwurf entfernt ist. Wir schmeißen Steinchen rüber. Was für ein Erlebnis!

Bei Khargush ist es soweit. Nach Tagen entlang der Afghanischen Grenze biegen wir ab, weg von der Grenze und auch weg vom Pamir- Fluss. Wir bleiben noch mal stehen, ein letzter Blick zurück, auf Afghanistan, auf den Hindukusch. Toll war es!

Doch es wird nicht langweilig. Kurz hinter Khargush erklimmen wir zusammen mit Aloisius den ersten Pass in unserem Leben, der auf über 4.000 Metern liegt, den Khargush-Pass mit 4.344 Metern Sattelhöhe. Kurz darauf treffen wir auch wieder auf den Pamir-Highway.

Jetzt war ja die Strecke bis hierher schon sagenhaft, aber der Abschnitt von der Kreuzung bis hin zur Kirgisischen Grenze ist in unseren Augen der landschaftlich beeindruckendste. Und bietet auch gleich noch zwei echte Kracher-Highlights: die Überquerung des Ak-Baital-Pass mit der fast schon unglaublichen Höhe von 4.655 Metern und den absolut traumhaften Karakol-See auf immerhin noch 3.900 Metern Höhe.

Nach sieben Tagen ist es geschafft. Im Rückspiegel verschwindet langsam der Karakol-See, wir überqueren noch einen letzten Pass und stossen alsbald an die Grenze zu Kirgistan, die ebenfalls auf einer Passhöhe von 4.200 Metern liegt. Viel ist hier nicht los, so einfach und schnell ging selten eine Grenzüberquerung. Danach geht es nur noch bergab – in diesem Fall eine wahre Wohltat! Unsere Köpfe wirken auf einmal wieder klarer, Aloisius brummt wieder vergnüglich vor sich hin, wir atmen tief durch und haben allen Grund zur Freude: der Pamir ist geschafft! Wir haben ihn geschafft und er hat uns geschaff! Aber unser Roadtrip durch den Pamir war eines der abenteuerlichsten, aufregendsten, forderndsten und einzigartigsten Erlebnisse überhaupt.

Die nächste Nacht verbringen wir nördlich der Grenze in Kirgistan auf schlappen 3.200 Metern – welch Erholung für Körper, Geist und Maschine. Wir stehen an einem breiten Flussbett mitten im Grünen, mitten auf einer Wiese. So viel Grün haben wir lange nicht gesehen. Es ist wunderbar!

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18.-27.05.2018

Die Seiten zu wechseln ist nicht immer einfach. Hier in Astara, an der iranisch-azerbaijanischen Grenze ist es genauso. Doch bevor wir an die Grenze kommt müssen wir erst einmal die „Ausfahrt aus dem Iran“ finden. Ein kaum scheinbares Loch im Zaun ist wirklich die Einfahrt in den Grenzbereich. Hinter dem Zaun liegen Unmengen von Holzbrettern, wir dachten erst, es sei das lokale Sägewerk. So kann man sich irren.

Das gesamte Prozedere an der Grenze ist sehr zeitaufwendig und anstrengend. Mir laufen oder fahren sprichwörtlich von Pontius zu Pilatus, sammeln Stempel auf Papieren die wir nicht entziffern können, reichen abgestempelte Papierschnipsel in Fenster, die derart verdunkelt sind, dass man die Anwesenheit seines Gegenübers nur erahnen kann und nach langen Stunden sind wir endlich und tatsächlich in Azerbaijan.

Das Gras auf der anderen Seite sei grüner, sagt man. Kann man auch sagen, das Wasser auf der anderen Seite sei blauer? Für uns macht es auf jeden Fall den Eindruck. Ein paar hundert Meter hinter der Grenze fahren wir auf einen kleinen „Strandparkplatz“ am Kaspischen Meer (das ja ja gar kein Meer, sondern der größte See der Welt ist) und es fast wie Urlaub: Sonne, Sand und blaues Wasser. Im Iran wirkte das Wasser immer grünlich, schlammig, hier blau und klar. Komisch – oder Einbildung? Egal, schön ist’s. Auch führen die Strassen auf einmal durch strahlend grüne, saftige, schattenspendende Wälder – was für ein Kontrast.

Dachten wir doch, dass in einem Land, in dem Öl und Gas sprudelt, die Formel 1 gastiert, renommierte Architekten gläserne Hochhäuser aus dem Sand in den Himmel bauen auch der Strassenbau einen gewissen Stand hätte. Aber die lokalen Oligarchen fliegen eher Hubschrauber als in LKWs auf Landstrassen durch’s Land zu hoppeln. Kurz: die Strassen sind eine unglaubliche Sammlung vieler, tiefer Schlaglöcher. Es ist grausam. Wir jammern, Aloisius schaukelt und keucht.

So holpern wir mit knapp 30km/h von Schlagloch zu Schlagloch. von Dorf zu Dorf. Die anfangs üppig grüne, dichte Vegetation verwandelt sich langsam in eine flache, trockene wüstenartige Steppenlandschaft. Auch das Bild im Straßenverkehr hat sich geändert. Von iranisch-orientalisch zu sowjetisch- quadratisch: waren es im Iran schneeweiße „Made in Iran“ Kleinwagen der Hersteller Saipa oder Iran-Khudro, sind es jetzt kantige, bunte und scheppernde Ladas. Lustig waren im Iran auch die Horden von uralten Mercedes Rundhaubern, in Azerbaijan prägen russische LKWs der Marken Kamaz, Ural und Tata das Bild.

Nach gefühlten 32 Fantstilliarden Schlaglöchern und einem Stop im erstbesten Fachhandel für Alkoholika erreichen wir mitten in der Steppe unser Ziel: Alat, rund 70 Kilometer südlich von Baku. Der alte Hafen von Baku musste als Baugrund weichen und so wurde hier der neue „Port Baku“ aus dem Sand gestampft. Ein Großteil des Geländes ist noch Baustelle, die Büros, Wechseltuben und das Zollamt sind in provisorischen, fensterlosen Containern untergebracht. Hinter endlosen Reihen laut brummender Kühllaster und gebrauchten Baumaschinen finden wir nach einigen Hin- und Her das Ticketbüro der Caspian Shipping Co.. Zu unsere eignen Überraschung lässt sich die Türe öffnen, ein mürrisch dreinblickender Mann begrüßt uns und schon sind wir mitten drin in der azerbaijanischen Version von „Und täglich grüßt das Murmeltier“. Nur wissen wir es noch nicht.

Frage: „When is the next ferry to Kazakhstan?“

Antwort: „I don’t know. Come back tomorrow. 10 o’clock.“

Ok, machen wir. Die Nacht verbringen wir auf dem Hafengelände, am Rande einer langen Lkw-Warteschlange. Sonores Brummen wiegt uns in den Schlaf.

Pünktlich erscheinen wir am nächsten Morgen im Büro. Und stellen die gleiche Frage:

„When is the next ferry to Kazakhstan?“

Der Mitarbeiter des Tages spricht ein wenig besser Englisch. Ob uns das hilft?

„No ship today! Maybe tomorrow, maybe not, but maybe the day after tomorrow“.

Das wird mühselig hier. Und irgendwie haben wir keine Lust, jetzt tagelang im Hafen zu campieren, um maybe tomorrow oder wann auch immer die Fähre zu bekommen. Vor unseren Nasen liegt Baku und so beschließen wir kurzerhand, vom Hafen in die große Stadt umzusiedeln. Eine weise Entscheidung, wie sich noch zeigen wird.

Unser erstes Ziel ist ein Supermarkt, von der Größe eines mittleren Dorfes in Deutschland. Wow! Sogar mit Einkaufswägelein. Das Angebot erschlägt uns fast – vor allem die meterlangen Regalreihen voller Vodka! Und natürlich kaufen wir viel zu viel. Nicht nur vom Vodka….

Noch einmal rufen wir am Hafen im Büro der Caspian Shipping Co. an:

„When is the next ferry to Kazakhstan?“

„Hmmh, not sure. Maybe tomorrow, maybe the day after tomorrow“.

Egal, wir leben im Hier und Jetzt und nicht im Dort und „maybe tomorrow“. Wir quartieren uns in nettes Hotel ein, genießen gutes Essen und die erste Flasche Wein nach den letzten Wochen Alkohol-Abstinenz im Iran. Herrlich berauschend!

Baku ist eine quirlige, aufstrebende, pulsierende Stadt. Eine Mischung aus sowjetischer und moderner Architektur sowie einer also Unesco-Weltkulturerbe geschützten Altstadt. Breite, mit Bäumen gesäumte Boulevards, eine lebhafte, nachts in allen Farben des Regenbogens erleuchtete Ufer-Promenade entlang des Kaspischen Meers, eine lange Fußgängerzone und zahlreiche Cafés prägen das Stadtbild. Nur sind die Menschen hier deutlich zurückhaltender als im Iran; nach all der Herzlichkeit der Iraner erscheint es uns hier zwischenmenschlich kühl und kalt wie toter Hund.

Am nächsten Morgen, so gegen 10 Uhr, rufen wir erneut im Hafen an:

„When is the next ferry to Kazakhstan?“

„Maybe tomorrow, maybe the day after tomorrow. Call later or tomorrow“.

Und täglich grüßt die Caspian Shipping Cooperation….

Die Tage, es sollten derer fünf werden, erkunden wir Baku und jeden Morgen und jeden Abend spielen wir das gleiche Spiel:

„When is the next ferry to Kazakhstan?“

„Maybe tomorrow, maybe the day after tomorrow. Call later or tomorrow“.

Irgendwann wird es uns zu doof. Wir bitten einen Hotelmitarbeiter um dessen Hilfe, immerhin spricht er die Landessprache. Und siehe da, am nächsten Tag würde die Fähre ablegen, so gegen 18 Uhr. Ein letztes mal genießen wir den Blick auf die nächtliche Skyline von Baku, bevor wir uns am nächsten Tag aufmachen zu unseren Freunden von der Caspian Shipping Cooperation. Gegen Mittag sind wir da, in sechs Stunden soll das Boot ablegen. Das müsste ja passen, oder?

Zurück zum Ticketbüro. Jetzt kommen wir schon deutlich weiter als beim ersten Mal, denn nach gut einer Stunden halten wir zwei Tickets in der Hand – immerhin etwas. Den Nachmittag verbringen wir wartend. Irgendwann werden unsere Pässe ausgestempelt, einige Stunden später müssen wir eine Park- und Hafengebühr begleichen, es wird dunkel. Da man uns mehrmals sagte, wir sollen im Auto warten, jemand würde kommen und klopfen, wenn sich etwas täte, warten wir. Und warten. Gegen 21 Uhr kommt Bewegung in den Laden. Lkw fahren zum Zoll, danach fahren sie in Richtung Fähre, die schon den ganzen Tag am Pier liegt. Wir fragen nach, ob all die Lkw auf die Fähre nach Kasachstan gehen. Ja klar, wo wir denn hinwollen? Auch nach Kasachstan! Na dann mal los….

Aloisius wird als letztes vom Zoll kontrolliert, es dauert eine Weile, bis alle Stempel gestempelt sind und wir frei sind auf die Fähre zu fahren. Jetzt aber schnell auf die Fähre, denken wir uns rasen über das Hafengelände – um uns erneut in die Warteschlange einzureihen. Mittlerweile ist es nach Mitternacht. Gegen 2 Uhr nachts rollen auch wir hinein in den dunklen Bauch der „Bestekar Gara Garayev“, Baujahr 1984. Und haben großes Glück, denn Aloisius wird mit einem riesigen Lift auf auf das Außendeck gehoben.

Im Preis für die Überfahrt ist grundsätzlich eine Kabine eingeschlossen – in unserem Fall angeblich eine Zweierkabine mit Fenster. Nach gestenreichen und langen Diskussionen mit der obersten Instanz nach dem Kapitän, einer renitenten Dame, stellt sich jedoch heraus, dass es an Bord gar keine Zweierkabinen gibt. Die 6er-Kabinen sind bereits alle belegt (wie schade!), die 3er-Kabinen überbelegt. Wir gut, dass wir so schön an Deck in Aloisius schlafen können, bei frischer Luft und schöner Aussicht!

Es ist inzwischen 3 Uhr nachts, als wir erwartungsvoll an der Reling stehen, jetzt müsste es ja gleich losgehen. Doch nichts passiert. Langsam verziehen sich alle LKW-Fahrer in ihre Kojen, auch wir sind hundemüde und legen uns schlafen. Gegen 6 Uhr in der Früh spähen wir kurz aus dem Fenster, wähnen uns schon mitten auf offener See, doch wir liegen immer noch im Hafen. Als wir gegen 8 Uhr das nächste Mal die Augen öffnen, schippern wir gemütlich über den größten See der Welt gen Nordosten. Die See ist spiegelglatt, nur einmal haben wir leichten Wellengang, aber das passt. Die Zeit vergeht erstaunlich schnell und keine 34 Stunden später erreichen wir nach kurzer Kreuzfahrt Kasachstan!

Neue Häfen haben in dieser Region scheinbar gerade Konjunktur. Unser Boot fährt nicht nach Aqtau, sondern in den neuen Hafen von Kurik, ca. 80 Kilometer südöstlich von Aqtau. Und hier ist noch mehr Baustelle als in Alat, entsprechend mühselig ist das gesamte Handling, die Wege sind lang und die Prozesse kompliziert.

Zum ersten mal betreten wir gegen 16 Uhr kasachischen Boden, letztendlich „entlassen“ ins Land werden wir erst um 21:30 Uhr. Die meisten Zeit verbringen wir mit Warten. Warten, bis wir unsere Pässe zurückbekommen (die wurden auf der Fähre eingezogen); Warten, bis uns der Minibus zur Passkontrolle fährt; Warten, bis die Pässe gestempelt sind; Warten, bis der Minibus uns wieder zur Fähre zurückbringt; Warten, bis wir Aloisius von der Fähre fahren dürfen; Warten, bis wir alle Papiere für Aloisius haben – was die größte Herausforderung darstellt. Es ist nicht immer einfach, den Beamten den Unterschied zwischen unserem Aloisius und einem Kühllaster darzulegen. Doch irgendwann ist es vollbracht: wir haben fünf Stempel auf einem Zettel und bewaffnet mit diesen geht es an die Ausfahrtsschranke. Erwartungsvoll blicken wir dem Herren von der Sicherheit an. Ob alles passt? Er lächelt, legt das Papier mit den Stempeln ab – nicht ohne vorher noch einen weiteren Stempel drauf zu hämmern. Die Schranke öffnet sich. Willkommen in Kasachstan!

Aqtau selber hat nicht wirklich viel zu bieten, uns zieht es weiter Richtung Osten. Über viele Kilometer geht es durch die kasachische Steppe. Pferde links, Kamele rechts, ansonsten nicht sehr viel. Es ist heiß, die Luft ist trocken, es weht ein starker Wind. Was sich daraus entwickeln wird, ahnen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Am frühen Abend erreichen wir Beyneu, ein kleines Kaff mitten im Nichts, 90 Kilometer vor der Usbekischen Grenze. Wir steuern eine Tankstelle an. Die Menschen hier sind komplett vermummt: Kapuzen über dem Kopf, Masken vorm Gesicht. Und das bei der Hitze? Keine viertel Stunde später wissen wir, warum. Wie auf Knopfdruck wird der Wind enorm stark und böig, der Himmel wird milchig-grau, Sand fegt über die Straßen, über die Häuser, über die Menschen. Wir stecken mitten in einem Sandsturm!

Wir können kaum mehr Etwas sehen, steuern die nächstbeste Pension an, huschen hinein und harren der Dinge. So vergeht der Abend, so vergeht die Nacht. Am nächsten Morgen ist der Himmel wieder klar, der Wind hat sich etwas gelegt, immerhin wirbelt er keinen Sand mehr auf. Das war ein wirklich besonderes Erlebnis und, wie wir später erfahren werden, ein sehr seltenes, vor allem in dieser Stärke!

Vor uns liegt die Grenze zu Usbekistan. Knapp vier Stunden benötigen wir für die letzten 90 Kilometer, die Straße ist, gelinde gesprochen, mehr wie bescheiden. Das war ein erlebnisreicher, stürmischer Start in Kasachstan, wir sind gespannt auf den zweiten Teil, wenn wir in ein paar Wochen viel weiter östlich wieder kasachischen Boden betreten werden. Doch jetzt geht es erst einmal nach Usbekistan! Die Seiten zu wechseln wird sicher auch hier nicht einfach…

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21.05. 2018

Persische Fliesen sind gebrannte Kunstwerke und faszinieren durch ihrer unheimliche Vielfalt, verschiedenen Stile, Muster, Alter und teils perfekter Geometrie. Die Fliesen-Kunst in Persien ist Jahrhunderte alt. Von streng geometrischen Formen bis zu bildhaften Darstellungen – hier mal eine bunte und beeindruckende Sammlung dieser kleinen Kunstwerke.

Du willst auch in den Iran? Hier geht’s zu den Reisetipps Iran mit allen Fakten, die Du wissen musst.