05. – 21. Oktober 2019

Japan ist ein einzigartiger Ort, voll traditioneller Kultur, mit spektakulären Landschaften, dynamischen Städten und faszinierender Küche. Japan ist aber auch seltsam: in Japan wird pro Jahr mehr Papier für Comics als für Klopapier benötigt und sollte sich ein Lebensmüder vor einen Zug werfen, müssen die Hinterbliebenen eine horrende Strafe für die dadurch entstandene Verspätung („disruption fee“) zahlen…. 

Um besser zu verstehen, was da auf uns zu kommt und warum „Katzen zu Stationsvorstehern ernannte werden“ können oder die Mafia „offizielle Niederlassungen hat, die sogar im Telefonbuch stehen“, lesen wir auf dem 11-stündigen Flug von Deutschland nach Japan das ebenso amüsante wir lehrreiche Büchlein „Japan für die Hosentasche – was Reiseführer verschweigen“ (Francoise Huber, Fischer TaschenBibliothek). Einige Fragen bleiben aber dennoch offen: bestellen die Japaner wirklich ihr Essen am Automaten? Gibt es in Japan tatsächlich täglich 1.000 Erdbeben? Schlafen die Japaner echt im Stehen? Und ist Shinakansen-Fahren wirklich so beeindruckend? Was wir definitiv schon vor der Ankunft wissen: Japan wird für uns fremd, speziell und sicherlich oft unbegreiflich sein, aber ebenso faszinierend, beeindruckend und bezaubernd. 

Kamakura, Hasedera temple #4

Japan stand schon lange auf unser „Da-wollen-wir-unbedingt-mal-hin“-Liste. Noch vor gut 10 Jahren gab es so gut wie keine Reiseführer, vor 20 Jahren war man vor Ort schon rein sprachlich regelrecht verloren und schon eine simple Fahrt mit der U-Bahn in Tokio gestaltete sich als echte Herausforderung. Ständig musste man in dieser die kunstvollen Schriftzeichen auf dem Plan mit denen in den Stationen vergleichen und kaum hatte man das endlich geschafft, war man schon 8 Stationen weiter…. Das hat sich inzwischen drastisch geändert, alles ist fast überall zweisprachig (japanisch und englisch) beschriftet und oft findet sich jemand, der verloren gegangen „Langnasen“ weiter hilft. 

Da die bürokratischen Hürden, ein in Deutschland zugelassenes Fahrzeug temporär (Carnet des Passages) nach Japan zu bringen, enorm sind, und, wie wir später vor Ort feststellen werden, Japan nicht unbedingt das beste Land der Welt ist, um es mit einem Expeditionsmobil zu bereisen, haben wir uns für eine Flugreise entschieden. Ok, wir hätten auch mit der Trambahn zum Bahnhof, über Berlin mit der Bahn nach Moskau und weiter mit der Trans-Sib nach Vladivostok und rüber nach Japan mit der Fähre reisen können, aber das ist ein gesondertes Abenteuer. Diesmal wählen wir den bequemen Weg. 

Tokyo, Fuji-Television-Building

Ganz klassisch starten wir unsere Rundreise in Japans Hauptstadt, der Mega-Metropole Tokio. Der erste Eindruck: erstaunlich unexotisch. Was uns aber sofort auffällt ist, dass Verdursten in Japan gänzlich unmöglich ist, an jeder Ecke stehen grell beleuchtet Getränkeautomaten. Und alles ist enorm geordnet, auf den Bürgersteigen gibt es immer wieder  Mittellinien, die Strassen sind mit bunten Pfeilen für einen reibungslosen Verkehr bedruckt und fast alles ist verboten: „no eating while walking“, „no drinking while walking“ und, klar, „no smoking while waking“.Auch das korrekte Entsorgen von Klopapier wird dem Benutzer detailliert erläutert… 

Es geht ruhig, gesittet und irgendwie unemotional zu in und auf den Straßen dieser riesigen Metropole. Knapp 39 Millionen Menschen leben in Tokio und dem angrenzenden Großraum. Nur, wo sind die alle? Es heißt, Tokio gleiche einem Ameisenhaufen, die Strassen seien immer verstopft – auf uns wirkt es nicht ganz so extrem. Ok, zur Rush-hour drängen sich gefühlt wirklich alle 39 Millionen Einwohner in die U-Bahnen. Dicht an dicht – in einer Sardinendose herrscht im Vergleich die große Freiheit. Kein Drängeln, kein Schupsen, kein Schimpfen. Es herrscht Schweigen, die meisten starren auf Ihre Smartphones, lesen ein Manga (das typische japanische Comic), klappen lautlos die daheim im Origami-Stil vorgefaltete Tageszeitung um (für Blättern im klassischen Sinn ist hier definitiv keinen Platz) oder: man schläft. Ja, auch im Stehen. Klar, Umfallen geht ja auch nicht.

Tokio Station #4

Es gibt einige schöne Aussichtspunkte, von denen wir die enormen Ausmaße Tokios erahnen können – die Stadt reicht bis und über den Horizont hinaus. Die vielen verschiedenen Stadtviertel, für die Tokio bekannt ist, wirken wie gänzlich unterschiedliche Städte, immer wieder durchzogen von fein herausgeputzten Shopping-Straßen mit hyper-moderner Architektur. Doch es locken auch die vielen kleinen Gassen, in denen traditionelles Handwerk weiter gelebt wird. Es gibt Stadtviertel für die Jugend mit Hello-Kitty-Shops und bizarren Klamotten, andere für Elektronik- oder Retro-Fans. Dazwischen buddhistische Tempel und shintoistische Schreine, einzigartige raum-ökonimische Kapselhäuser, ein beeindruckender Fischmarkt und Essensmöglichkeiten, soweit das Auge reicht! 

Die enorme Anzahl und Dichte an Restaurants lässt uns fragen: haben Japaner daheim überhaupt Küchen? Die Restaurants sind voll, fast rund um die Uhr. Das Angebot ist gigantisch, für jeden Geldbeutel und für jeden Geschmack – sofern man japanisches Essen liebt. Westliche kulinarische Einflüsse gibt es wenige, mal abgesehen von Starbucks und MacDonalds. Nach Tagen voller Sushi, Reis und Soba würden wir eine Pizza meilenweit laufen. 

Tokyo fish market

Man muss vielleicht anmerken, dass die japanische Küche wirklich einzigartig ist:  hier wird alles, wirklich alles gegessen: gegrillte Spatzen am Spieß, rohe Seeigel mit einem Spritzer Soja-Sauce oder mit Wachteleier gefüllte Baby-Oktopusse. Wer damit klar kommt, manchmal nicht zu wissen, was er isst, hat viele Vorteile und ist im definitiv im Schlaraffenland angekommen. 

Rein optisch ist fast jedes Gericht ein wahres Gedicht: ein filigranes Kunstwerk aus Farben und Formen, perfekt in Szene gesetzt auf wunderschönem Porzellan. Manch ein solches Kunstwerk möchte man ungern zerstören – gut für denjenigen, den eine Japanreise kulinarisch durchaus an seine Grenzen bringen kann; er kann länger gucken, aber auch weniger essen…

Der wirkliche Klassiker der japanischen Küche scheint uns, nicht wie angenommen Sushi, sondern Soba-Nudeln aus Buchweizen zu sein. Und klar, in Sojasauce oder Brühe, warm oder kalt. Die glitschigen Dinger mit  aalglatten Plastikstäbchen aus dem Napf in den Mund zu lupfen ist durchaus eine kleine Herausforderung für sich, man sollte nie zu hungrig Soba-Nudeln essen gehen, der Verzehr kann dauern. Wir lernen zudem die unterschiedlichen Geschmacksrichtungen von Grüntee kennen (und da gibt es gewaltige Unterschiede), können uns nicht entscheiden, ob Sake nun schmeckt oder nicht und hätten gerne mehr japanischen Rotwein gekostet.

Tokyo, Meyi-Jingu-Shrine, sake barrels

Besonders aufregend und spannend finden wir, Essen aus Automaten zu bestellen – aber nicht nur Suppen, Grüntee, Wasser und undefinirbare Softdrinks, auch frisch gebrühten Kaffee (mit Monitor in dem Automaten, auf dem wirklich live des Mahlen, das Brühen und das Gießen in den Pappbecher abläuft) oder die berühmten Bento-Boxen. 

Unsere Reise führt weiter, raus aus der Metropole Richtung Küste und später ins bergige Landesinnere. Wir schlafen eine Nacht zu Füßen des Vulkans Fuji, mit 3.776 Metern höchster Berg Japans. Sein Gipfel liegt zu dieser Jahreszeit leider nicht mehr bzw. noch nicht unter der berühmten „Schneemütze“, schön und beeindruckend ist sein Anblick mit seiner fast perfekte Kegelform allemal.

Guess what, it’s the Fuji

Die Fahrt durch die Alpen auf kurvenreichen Straßen durch dichten Regenwald ist malerisch, hier und da dampft es aus dem Boden – Zeichen dafür, wie gewaltig es „brodelt“ unter der Erde. 1.000 Erdbeben pro Tag können wir nicht ausmachen, wobei die meisten davon zwar mess- aber nicht spürbar sind. Einmal jedoch, während der letzten Nacht in Tokio, wackelt es zweimal so arg, dass wir davon aufwachen. 

Wir machen Halt in Takayama mit seinen schönen alten Holzhäusern im typisch japanischen Stil. Die Kleinstadt ist symphatisch, überschaubar und auf eine noch nicht zu aufdringlich Art touristisch. Wir sind zur rechten Zeit am rechten Ort, denn an der Küste braut sich Schlimmes zusammen: Taifun „Hagibis“ ist auf dem besten Weg, an Land zu treffen, es wird einer der stärksten Taifune seit Jahrzehnten werden. Wir sind hier in Sicherheit, außer Regen und Wind bleiben wir verschont. Als am nächsten Tag die Züge wieder planmäßig fahren, geht es für uns weiter. Die Nachrichten zeigen, was „Hagibis“ angerichtet hat und uns wird wohl nur annähernd bewusst, welch ständigen Naturgewalten Japan ausgesetzt ist. Umso beeindruckender ist es, wie Japan damit lebt und umgeht, sei es die erdbebensichere Bauweise oder die funktionierenden Notfallmaßnahmen.

The architectural marvel Yoshijima House in Takayama

Der Wind hat die Wolken weggepustet und auch wenn sich die erhoffte Herbstlaubfärbung leider partout nicht zeigen will, so zeigen sich wenigstens immer mal wieder ein paar Sonnenstrahlen. Wir sind in Kyoto und es gefällt uns. Der Charme, der Tokio fehlt, hat Kyoto umso mehr. Kyoto ist das japanische Florenz, war es doch über 1.000 Jahre Sitz des Kaisers und der Shogune und somit politisches und kulturelles Zentrum des Landes. Und ähnlich wie in Florenz brummt hier der Bär im Kettenhemd, die Schlangen vor den Sehenswürdigkeiten sind lang – aber japanisch-typisch geordnet und sortiert.

Die Anlagen der Tempel sind alle irgendwie ähnlich und doch auch wieder unterschiedlich, die jahrhundertlange Isolation des Landes hat zu wenig kulturellen und architektonischen Austausch mit fremden Kulturen geführt. Im Gegenteil, hier hat sich eine einzigartig japanische Kulturoase gebildet, die in ihrer Art einzigartig ist. Ob groß oder klein, alt oder neu, in Kyoto gibt es immer viel zu entdecken. Besonders aber faszinieren uns die japanischen Gärten und wir können uns kaum sattsehen: agenhaft, wie es die Gartemeister schaffen, die Natur in ihrem Sinne wachsen zu lassen. 

Kyoto, Arashiyama: the spectacular garden of Tenryuji temple

Abends stürzen wir uns ins Getümmel – am Bahnhof. Kyoto Station ist allein schon wegen seiner herausragenden Architektur eine Sehenswürdigkeit für sich. Ganz anders als bei uns ist ein Bahnhof in Japan nicht ein eher ungeliebter und oft vernachlässigter Ort, nein, in Japan sind Bahnhöfe das Epizentrum der Stadt, hier spielt die Musik. Der Bahnhof ist Bahnhof und zugleich Unterhaltungszentrum. Beeindruckend ist die gigantische Anzahl an Restaurants. Hier ist viel los, die Warteschlangen sind lang, aber eine Stuhlreihe vor dem Lokal macht das Warten bequemer, außerdem werden bereits hier Speisekarten verteilt und Bestellungen aufgenommen, damit es nachher schneller geht, wenn ein Platz frei geworden ist. Langes Sitzen nach dem Essen ist hier unüblich und bringt das gesamte System durcheinander, wie wir wiederholt feststellen durften. Effizienz wird in Japan auch bei der Nahrungsaufnahme groß geschrieben – nix mit Hygge oder italienischer Gemütlichkeit: Essen und weiter!

Kyoto, the famous food-mile of Pontocho-dori street in the Gion quarter

Auch im Zugverkehr herrscht eine Effizienz, wie sie sich Bahnreisende in Deutschland nicht mal annähernd vorstellen können. Die Züge sind blitzeblank sauber, Sitzplatzreservierungen funktionieren, die Schaffner sind freundlich und hilfsbereit und allen voran: die Züge sind pünktlich. Hat ein Zug mal Verspätung und ist dies mehr als 59 Sekunden (!!! – kein Tippfehler) muss sich der Zugführer schriftlich bei der Bahngesellschaft rechtfertigen und lag nicht gerade ein Komet auf den Schienen, passiert das auch nicht. Doch schon das Einsteigen ist ein Erlebnis an sich: Züge sind immer gleich lang, pro Wagon gibt es zwei Zugangskorridore, in denen man sich gemäß Platznummer in Reih und Glied anzustellen hat. Hält der Zug, geht dann alles ratzfatz und keine 120 Sekunden später rollt der Shinkansen weiter. Unglaublich. 

Guarding the rails of Nagoya station

In Hochgeschwindigkeit düsen wir weiter gen Osten, natürlich nicht ohne die obligatorische Bento-Box unter dem Arm. Die japanische Brotzeit-Kiste gehört zu Japan wie Sushi und Sojasauce und – in den Shinkansen. Nur hier darf auch gegessen werden, vornehmlich aus Bento-Boxen. Die Auswahl in den Bahnhöfen ist riesig und überfordert durchaus so machen Touristen. 

Ein paar Zwischenstopps später erreichen wir Hiroshima. Sicherlich sind während des Zweiten Weltkrieges weltweit viele Städte zerstört worden, aber wohl keine andere Stadt steht derart symbolisch für den Wahnsinn von Krieg und Bomben, an wenigen Orten ist das Gedenken an die Opfer und die Zerstörung noch heute präsenter als hier. Am 6. August 1945 um 8:45 explodierte die Uranbombe mit dem zynischen Namen „Little Boy“ ca. 600 Meter über dem Stadtzentrum in der Luft. Die unheimliche Sprengkraft von rund 20.000 Tonnen TNT zerstörte die Stadt, vornehmlich aus Holzhäusern bestehend, sofort. Innerhalb einer (!!!!) Sekunde starben augenblicklich 80.000 Menschen in der über 2.000°C heißen Detonationswelle. Noch drei Tage danach brannte die Stadt, in den nächsten Monaten starben noch einmal 130.000 Menschen einen qualvollen, durch die Radioaktivität verursachten Tod. Schrecklich, unglaublich, das Leid kaum zu begreifen. 

Kaum zu glauben, dass nach einem darartigen Desaster Hiroshima heute eine der lebenswertesten, grünsten und freundlichsten Städte Japans ist. An allen Ecken Cafés, junge Menschen eilen umher, die Stadt strotzt nur so vor Leben. 

Im Zentrum der Stadt, rund um das Hypozentrum, dem Punkt, über dem die Bombe explodierte, ist heute der berühmte Friedenspark, in dessen Zentrum ein Tor über einen Wasserbecken an die Opfer erinnert. Das sicherlich beeindruckendste „Denkmal“ ist aber der so genannte Atombomben-Dom, ein Gerippe aus Stahl, Beton und Stein, dass, obwohl fast am Hypozentrum stehend, als Ruine das Inferno überstand. Der Anblick macht ängstlich, demütig und traurig – ein Mahnmal für die Schreckenstaten, zu denen der Mensch fähig sein kann. 

A stark reminder of what war can cause making you sad and thinking

Überall im Park finden sich zahlreiche weitere Denkmäler. Unter den zahlreichen ragt das Kinderdenkmal heraus. Es erinnert an das kleine Mädchen Sadako Sasaki: wie durch ein Wunder überlebte die damals zweijährige Sadako den Bombenabwurf, erkrankte aber im Alter von 11 Jahren an Leukämie und starb wenig später leidvoll daran. Nach der niederschmetternden Diagnose beschloss die kleine Sadako, 1.000 Papierkraniche zu falten. In Japan symbolisiert der Kranich Glück und ein langes Leben. Sadako war felsenfest davon überzeugt, gesund zu werden, würde sie das Ziel nur erreichen. Sie starb vorher, ihr Wunsch wurde nicht wahr. Ihre Klassenkameraden aber falteten weiter. Und weiter. Und weiter. Immer weiter. 

Sadako wurde zum Symbol und Vorkämpfer für den friedlichen Kampf gegen Krieg und Zerstörung, die Kraniche zum weltweiten Symbol für Weltfrieden und Widerstand gegen die Atombombe. 

Auch wir falten einen Papier-Kranich (was übrigens einfacher klingt, als es ist) und lassen ihn „fliegen“. Die Welt ist so schön, so bunt, so einzigartig – wir sollten uns das öfter mal vor Augen führen und Mauern und Grenzen einreisen, statt neu zu bauen. 

Ein nachdenkliches Ende einer tollen und spannenden Reise ins Land der aufgehenden Sonne. In diesem Sinne: make love, not war!

View from the Odabai viewing platform, Tokyo

Tokyo’s famous Asakusa quarter

Tokyo’s Skytree seen from Asakusa

The Senso-Ji temple in Tokyo

The observations deck of the Tokyo town hall offers great views

Tokyo, Meyi-Jingu-Shrine, some kind of ceremony

Tokyo, Ginza quarter

The famous Nakagin capsule house in Ginza, Tokyo

Tokyo, facade in the Ginza shopping district #1

Tokyo, facade in the Ginza shopping district #2

Tokyo, facade in the Ginza shopping district #3

Tokyo, facade in the Ginza shopping district #4

Tokyo, facade in the Ginza shopping district #5

Tokio Station #1

Tokio Station #2

Tokio Station #5

Tokio Station #3

Cooking at the Tokyo fish market

Tokyo’s famous Shibuya crossing

Sports in Tokio

Not much traffic in Tokyo

Up on the sky tree one has a great view over Tokyo

A highway near Yokohama

Kamakura, Hasedera temple #1

Kamakura, Hasedera temple #2

Kamakura, Hasedera temple #3

The great buddha of Kamakura

The great belly of the great buddha in Kamakura

Geishas of Kamakura

Treelined walkway in Kamakura

Fuji Segen-jinja shrine in the village of Fujikawaguchiko #1

Fuji Segen-jinja shrine in the village of Fujikawaguchiko #2

The hero of the Daio Wasabi Farm in Matsumoto showing a freshly harvested wasabi root

Food stall in Takayama

Shoes

Boiling tea at the Yoshijima House, Takayama

Takayama Diner

Takayama, the old city

If your house is made of wood, a fire hydrant close by is important; Takayama

Still life in Takayama’s old city

Squid over the counter, Takayama

The Takayama Jinya house, once home to the local prefecture

Lovely details at the Takayama Jinya house

A rainy day in Takayama

Takayama cemetery #1

Takayama downtown

Takayama cemetery #2

Illuminated steps at the Kyoto station

Nara, gate at the Todai-Ji-temple

Kyoto, Arashiyama, Zogen-Ji temple

Kyoto, Arashiyama: incredible stone garden of the Kogen-Ji temple

Kyoto, Arashiyama, Bamboo Grove #1

Kyoto, Arashiyama, Bamboo Grove #2

Kyoto, Arashiyama, Okochi Sanso House #1

Kyoto, Arashiyama, Okochi Sanso House #2

Kyoto, Nishiki market #1

Kyoto, Nishiki market #2

Kyoto, Daigo-Ji temple

Kyoto, Kinkaku-Ji temple #1

Kyoto, Kinkaku-Ji temple #2

Kyoto, Ryoan-Ji temple

Nijo castle of Kyoto

Another geisha, this time at the steps leading to the Kiyomizu-dera temple, Kyoto

Ladies having fun at the Kiyomizu-dera temple, Kyoto

Looking over the Kiyomizu-dera temple, Kyoto

Koi

Behind you find great food: Pontocho-dori street in the Gion quarter, Kyoto

Side road of the Pontocho-dori street in the Gion quarter, Kyoto

Kyoto at night

Some parking lots are a kind of art, Kyoto

Kyoto, the gates of the Fushimi-Inari temple complex #1

Kyoto, the gates of the Fushimi-Inari temple complex #2

Kyoto, the gates of the Fushimi-Inari temple complex #3

Akashi-Kaikkyo-Bridge near Kobe

The Himeji-castle in Himeji

Yellow koi

The A-Bomb Dome in Hiroshima

10. – 19. Februar 2019

Aloisius, unser dickes, graues Expeditionsmobil, steht im frostsicheren Winterquartier, in der Stadt liegt überraschend viel Schnee, das Wetter ist oft grau und trüb, die Bürgersteige sind vereist. Winter halt. Eine schöne Jahreszeit. Wir mögen es, wenn die Natur unter einem weißen Tuch versteckt liegt, beim Spazierengehen die Nasenspitze friert und wir unbeschwert eine Schneeballschlacht machen können.

Als scharfes Kontrastprogramm beschließen wir kurzerhand, dem Winter für ein paar Tage „Tschüss“ zu sagen. Nach knapp 10 Stunden in der lila „Flugröhre“ von Thai-Airways gleiten die Schiebetüren des Suvarnabhumi Flughafen auf: morgens um 6.00 Uhr hat es schon fast 28°C, die Luftfeuchtigkeit liegt bei etwas über 80% – wir packen die Jacken in den Rucksack und auf geht’s in die Stadt mit dem längsten Ortsnamen der Welt: „Krung Thep Maha Nakhon Amon Rattanakosin Mahinthara Yutthaya Mahadilok Phop Noppharat Ratchathani Burirom Udom Ratchaniwet Maha Sathan Amon Phiman Awatan Sathit Sakkathattiya Witsanukam Prasit“ was so viel wie „Stadt der Devas, große Stadt und Residenz des heiligen Juwels Indras, uneinnehmbare Stadt des Gottes, große Hauptstadt der Welt, geschmückt mit neun wertvollen Edelsteinen, reich an gewaltigen königlichen Palästen, die dem himmlischen Heim des wiedergeborenen Gottes gleichen, Stadt, die von Indra geschenkt und von Vishvakarman gebaut wurde.“ bedeutet – oder etwas kürzer und leichter zu merken: Bangkok.

Wir tauchen ein in eine fremde, sagenhafte, bunte, laute, grelle und von großer Spiritualität geprägte Welt, lassen uns treiben, erkunden das quirlige und hektische Chinatown, brausen in einem „Longtailboat“ durch die „khlongs“ – die Wasserstrassen der Stadt – atmen in TukTuks feinsten Smog ein, schaukeln auf Fähren über den Chao Pharya Fluss und bestaunen die knapp 90 km entfernte, ehemalige Hauptstadt Siams, Ayutthaya.

Ach, bevor wir uns in Worten verlieren, hier einfach ein paar Bilder, einer in unseren Augen faszinierenden Stadt:

Am 30. November 2018 ist auf Spiegel Online folgender Artikel über unsere Reise entlang der Seidenstrasse erschienen. Viel Spaß beim Lesen.

[pdf-embedder url=“https://thehaeusgens.com/wp-content/uploads/2019/03/sponpdf.pdf“]

Online ist der Artikel unter http://www.spiegel.de/reise/fernweh/weltreise-mit-lkw-sieben-monate-entlang-der-seidenstrasse-a-1238657.html abrufbar. Wir möchten uns an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich bei der Redakteurin Katherine Rydlink für ihre viele Zeit, Geduld und natürlich den tollen Artikel bedanken.

Und hier, als Ergänzung, die Fotos, die sich Spiegel Online ausgesucht hat, um den Artikel zu bebildern…

06.11.2018

Ein Donnerstag Morgen Ende Oktober. 7°C Lufttemperatur, graue Wolken, Nieselregen. Zum letzten Mal auf dieser Tour starten wir den Motor. Ein sonores Brummen – steter Begleiten der letzten achteinhalb Monate – und los geht’s auf die letzte Etappe dieser Reise, zurück nach München.

München – Mongolei – München. Was für ein cooler Roadtrip!

Natürlich haben wir fleißig Daten gesammelt für die fast schon obligatorische Daten-und-Fakten-Liste:

• Wir waren 252 Tage unterwegs.
• Davon waren 159 Tage „Fahrtage“.
• Wir sind 43.285,4 Kilometer gefahren.
• Wir waren in 26 verschieden Ländern.

• Dabei haben wir 11.204,5 Liter Diesel verbraucht.
• Das entspricht einem Durchschnittsverbrauch von 25,89 Litern/100 km.
• Den billigsten Diesel haben wir im Iran bekommen: € 0,05 (!!) pro Liter (wobei der Durchschnittspreis im Iran bei ca. € 0,1/Liter lag).
• Den mit Abstand teuersten Diesel haben wir uns in Finnland gegönnt: € 1,51/Liter.

• Die kürzeste Tagesetappe waren 25,12 Kilometer.
• Die längste Tagesetappe waren 830,98 Kilometer.

• Die meisten Kilometer in einem einzelnen Land, nämlich 9.529,42 Kilometer, haben wir in Russland „abgespult“.
• Die wenigsten Kilometer in einem einzelnen Land, nämlich 9,55 Kilometer, waren in Bosnien-Herzegowina.

• Den östlichsten Punkt der Reise haben wir in Russland bei Ulan-Ude, südlich des Baikalsees erreicht.
• Den nördlichsten Punkt am Nordkap in Norwegen.
• Der südlichste Punkt lag bei Tangeh Karam im Iran auf dem Weg von Shiraz nach Kerman.
• Der westlichste Punkt in der Nähe von Nürnberg.

• Den höchsten Punkt haben wir auf dem Akbaital-Pass in Tadschikistan erreicht: 4.655 Meter über dem Meeresspiegel.
• Am tiefsten Punkt waren wir in Norwegen im Nordkaptunnel: 212 Meter UNTER dem Meeresspiegel.

Natürlich gibt es auch ein paar „coole“ geografische Punkte, an denen wir waren:

• So waren wir am geografischen Zentrum des europäischen Kontinents in Litauen nördlich von Vilnius (N 54° 54’ 28,44“, E 25° 19’ 10,7“).
• Beim Örtchen Perwouralsk, 40 Kilometer westlich von Jekaterinenburg in Russland, sind wir über die geografische Grenze zwischen Europa und Asien gefahren.
• Die angeblich nördlichste Stadt auf unserer Route war Hammerfest im hohen Norden von Norwegen.

• Mit der Fähre sind wir knapp zwei Tage über den größten See der Welt (mit 386.400 km² Wasserfläche), dem Kaspischen Meer, geschippert.
• Gebadet haben wir im, dem Volumen nach größten See der Welt: dem Baikalsee (23.615 km³ , das sind immerhin 20% flüssiger Süßwasserreserven der Erde).
• Auch standen wir am geografischen Mittelpunkt Russlands auf einer Straßeninsel mitten in Novosibirsk.
• Die Stadt Krasnoyarsk ist jene Stadt in Russland, die zu Zeiten der UdSSR in alle vier Himmelsrichtungen am weitesten von allen Landesgrenzen entfernt lag.
• Und dann sind wir noch durch die Wüste gefahren, in der die bisher höchste Temperatur der Erdoberfläche gemessen wurde: 71° C in der Wüste Lut im Iran.

Insgesamt musste Aloisius in dieser Zeit fünf mal in die Werkstatt. Eigentlich nicht schlecht, wenn man bedenkt, wo er uns überall gut und zuverlässig durchgebracht hat. Daher an dieser Stelle ein großes Dankeschön an das gesamte Team von Action Mobil, das uns hin und wieder telefonisch oder per WhatsApp bei kleineren Reparaturen geholfen hat. Und natürlich auch an MAN und die schnelle und unproblematische Lieferung des neuen Ladeluftkühlers nach Kasachstan.

Toll war’s! Aufregend, anstrengend, spannend und interessant war’s! Abenteuerlich und voller einmaliger Erlebnisse! Wir haben faszinierende Länder bereist, faszinierende fremde Kulturen kennengelernt und faszinierende Menschen getroffen. Wir haben einzigartige Flecken dieser Erde kennenlernen dürfen, die uns tief fasziniert haben. Wir haben einzigartige und unbeschreiblich schöne Kulturschätze gesehen, die uns sprachlos gemacht haben. Wir sind durch Landschaften gefahren, die so schön waren, das wir uns nicht sattsehen konnten davon. Es war eine Reise voller Abwechslung, Überraschungen und kleinen und großen Abenteuern.

Ob  die Menschen im Iran, die Seidenstraßen-Städte in Usbekistan, ob Zwiebeltürme in Russland, der Blick auf Afghanistan in Tadschikistan oder die einsamen Weiten der Mongolei, ob die Fährfahrt über das Kaspische Meer oder zum stürmischen Nordkap in Norwegen – es war eine Wahnsinns-Tour!

Was das Schönste war? Das Faszinierendste? Das Beeindruckendste? Es ist wirklich schwer zu sagen, was uns wirklich am meisten beeindruckt hat. Wir haben mal versucht, unsere Top 10-Eindrücke herauszustellen. Los geht’s.

Top 1: Der Iran und seine Kulturschätze

Top 2: Unterwegs auf dem Pamir-Highway in Tadschikistan

Top 3: Die Menschen im Iran

Top 4: Der Aral-See, eine menschgemachte Katastrophe

Top 5: Die schönsten Ruinen der Welt – Persepolis

Top 6: Ani, die ehemalige Hauptstadt Armeniens

Top 7: Samarkand, eine Stadt wie aus 1.001 Nacht

Top 8: Russlands Kirchen

Top 9: Vilnius – einfach eine coole Stadt

Top 10: Die unheimlichen Weiten der Mongolei

14. – 23.10.2018

Estland, Lettland und Litauen sind winzige Länder – doch sind sie so unterschiedlich wie „drei Geschwister“ eben sein können. Klar haben sie eine vergleichbare „DNA“, doch die verschiedenen Kulturen faszinieren. Perfektes Aushängeschild dieses Antagonismus der verschiednen Kulturen sind deren drei strahlende Hauptstädte, die unterschiedlicher nicht sein könnten: das majestätische, mittelalterliche Tallinn, das vom Jugendstill geprägte und großstädtische Riga und das barocke Vilnius.

Auch wenn sich die drei Baltischen Länder vor gerade erst knapp 30 Jahren aus der „Umklammerung“ der UdSSR befreit haben, ist hier lange nicht alles post-sowjetisch grau und öde. Die „drei Geschwister“ sind bunt, lebensfroh, modern, hip, traditionell, reich an Geschichte und Geschichten.

Der schönste Weg, sie zur erkunden, ist, sich einfach treiben zu lassen, verloren zu gehen im Gewirr der Gassen – einfach mal der Nase nach. Das macht Spaß und jede Stadt ist dann doch so kompakt, dass man nichts verpasst, aber um so mehr entdeckt. Auf geht’s!

Tallinn

Riga

Vilnius

25.09. – 14.10.2018

N 71° 10’ 15.64’’, O 25° 46’ 59.07’’. Der Wind pfeift. Er pfeift vom offenen Meer kommend über die Klippe. Eisig und heftig. Wir ziehen die Kapuzen tiefer und tiefer in die Gesichter, die eisige Kälte geht durch und durch. Aber egal, so was von egal! „Da“ hören wir oft, „ist es eigentlich total langweilig und völlig unspektakulär. Man steht mit Menschenmassen lediglich im Nebel. “Nebel? Fehlanzeige. Langweile? Ja sowas von nicht! Unspektakulär? Keineswegs! Menschenmassen? Ja, wenn fünf Menschen schon Massen sind, dann ja! Mit klammen Fingern halten wir zitternd die Fotoapparate in den Wind und schon ist es im Kasten. Das Nordkap, die (fast) nördlichsten Spitze Europas.

Aber bis hierher war es ein langer und schöner Weg. Das riesige Russland mit seinen Schätzen, Sümpfen und Sibirien liegt hinter uns. Ein paar Kilometer südöstlich vom norwegischen Städtchen Kirkenes stehen wir an der Grenze. Raus aus Russland, rein nach Norwegen. Klingt simpel, dauert ewig. Der sehr junge und sehr motivierte russische Zöllner nimmt es sehr genau. Mit seinem Stöckchen in der Hand zeigt auf jeden Winkel, jede Schublade und jede Kiste und faucht grimmig „open!“. Kaum offen, durchwühlt er alles, immer auf der Suche. Wonach? Wir wissen es nicht. Nur mit Mühe und viel gequältem Lächeln gelingt es uns, ihn davon abzuhalten die 160 Kilogram schweren Schneeketten auch noch auspacken zu müssen. Dafür, quasi zur Strafe, will er, von einem Podest aus thronend, ganz genau in die Ersatzteilkiste auf dem Fahrerhausdach schauen. Wieder nix. Irgendwann gibt der Grenzbeamte auf, missmutig und enttäuscht zieht er von dannen.

Es ist nur ein weißer Strich auf dem Teer, aber hier treffen Welten aufeinander. Auf der einen Seite Russland, auf der anderen Seite Norwegen, die EU. Wir zeigen unseren Personalausweis, kein Stempel, kein nichts. Schwupsdiwups sind wir drinnen. Alles wirkt auf fast befremdliche Weise so ordentlich, so sauber, so aufgeräumt. So akkurat. Nach all den Monaten von mehr oder weniger geordnetem Chaos in den verschiedensten Ländern erscheint es uns wie ein Quantensprung in eine andere Galaxie.

Seit Ewigkeiten stehen wir mal wieder auf einem sogenannten „Stellplatz“: Eben, gleichmäßig, beleuchtet, sauber. Ein Schlauch für Frischwasser (Trinkwasser natürlich), eine silberne Säule für die Entsorgung der Chemietoilette, selbstverständlich mit Handwaschbecken und Seife. Daneben ein in den Boden eingelassenes Gitter für die Grauwasserentsorgung. Ein ganz normaler (europäischer) Stellplatz eben. Uff. Sowas haben wir lange nicht mehr gesehen.

Wir bummeln bei traumhaftem Sonnenschein durch das sympathische, wenn auch schon komplett im Winterschlaf befindliche Kirkenes und verlieren uns vollkommen im lokalen Supermarkt. Nach all den Bazaren, Strassenständen, Mini-Märkten und fliegenden Händlern fühlt es sich an wie eine Reise durchs Schlaraffenland. Ok, in Russland gab es auch schöne Supermärkte, aber verstand haben wir halt nichts, das war eher kaufen nach Bildern. Aber das hier ist, ja der Wahnsinn: Spanischer Schinken, schweizer Käse, deutsche Würstchen, norwegisches Schwarzbrot (kross und nicht lommelig), Obst und Gemüse in einer Auswahl, da ist das Einkaufskörbchen schnell voll.

Über wunderbar kleine, aber „selbstverständlich“ perfekte Straßen fahren wir von Fjord zu Fjord, vorbei kleinen Örtchen, einsam gelegenen Gehöften, und schier unzähligen roten Norwegerhütten weiter nach Nordwesten. Traumhaftes Herbstwetter lässt das Meer in satten Blautönen glänzen, die wenigen Bäume lassen ihr letztes herbstliches Blättergewand im Wind flattern, die Landschaft ist nordisch-rau, subpolar und faszinierend. Und überall Meer und noch mehr Meer. Es gibt wenige Orte auf der Welt, die derart weit vom Meer entfernt sind wie die von uns gerade bereisten Länder in Zentral-Asien. Nach so viel Bergen, Sand und Staub ist es ein unbeschreibliches Gefühl, endlich wieder am Meer zu sein, die Salzluft einzuatmen, Möwen schreien zu hören – ganz zu schweigen vom wunderbare Geräusch der sanft rollender Brandung.

Je weiter wir nach Norden kommen, umso spektakulärer windet sich die Straße am Wasser, an steilen Klippen entlang, über kleine Dämme, hohe Brücken und durch tiefe Tunnel. Wir folgen einigen steilen Serpentinen, fahren durch baumlose Hochebenen und dann sind wir endlich da: am Nordkap.

Wie oft haben wir gesagt: also, dann fahren wir von München in die Mongolei und von dort aus ans Nordkap. Tja, und jetzt sind wir wirklich und tatsächlich hier. Irgendwie krass!

Das ist jetzt schon ein tolles Gefühl. Und was für ein Ausblick! Wie war das doch gleich? Nordkap: Nebel, Menschenmassen, unspektakulär? Pustekuchen, man muss halt nur zur rechten Jahreszeit kommen, wenn es derart windig und kalt ist, dass die Massen lieber daheim am Ofen sitzen und Weihnachtssterne basteln. Wir finden’s klasse! Ok, wir lieben ja auch geografische Punkte, und dieser hier gehörte eindeutig zu den Top 10 unserer Liste der geografischen Punkte, die wir gerne alle besuchen wollen. Abgesehen von den täglich hier anzutreffenden Hurtigruten-Reisenden, die per Bus zum Nordkap gekarrt werden, haben wir Glück. Die Reisebusgruppe verschwindet schnell wieder – erst im warmen Museum, dann im warmen Bus. Und wir haben das Kap, die berühmte Weltkugel und alles andere drumherum so gut wie für uns alleine!

Und noch mal: das Nordkap ist nicht langweilig. Es ist ein besonderer Ort. Ein Sehnsuchtsort? Vielleicht. Nebel? Ein bisschen, aber der Wind bläst ihn schnell weg und dann auch wieder schnell her. Wir erleben hier eine beeindruckende Mischung aus dicken,tiefhängenden und in allen Schattierungen grauen Wolken, strahlend blauem Himmel, Graupelschauer, Schneesturm und Sonnenschein. Nur kalt ist’s. Saukalt. Kein Wunder, wir sind ja hier auch fast am Nordpol…

Eigentlich wollten wir hier oben übernachten – wie cool wäre das denn! – aber egal, wo wir Aloisius auch hinstellen, immer wieder wird er von starken Böen durchgeschüttelt, es wackelt wie auf dem Rücken eines dreibeinigen Pferdes im Galopp. Ein paar Kilometer südlich, in einer geschützten Bucht am malerischen Hafen des angeblich nördlichsten Fischerdorfes der Welt (hier oben hat fast alles das Attribut „nördlichstes Was-auch-immer“) finden wir einen herrlichen Platz. – viel schöner hätte es kaum sein können.

Am nächsten Morgen liegt Schnee auf Aloisius’ Dach. Nicht viel, aber immerhin, der erste Schnee in diesem Herbst. Auch die umliegenden Hügel sind leicht mit Schnee überdeckt. Die Sonne strahlt, es ist eine tolle Stimmung. Als wir den Motor starten, kommt uns ein Einheimischer entgegen, weist uns sehr nett und freundlich darauf hin, dass die Straßen schneebedeckt beziehnungsweise glatt sein könnten, wir sollten also bitte vorsichtig fahren. Wir bedanken uns. Wir sehen zwar hier im Ort kein Schnee auf der Straße, aber wer weiß, was noch kommt…

Und es kommt. Dicke.  Auf der Strasse liegen ein paar Zentimeter Schnee. Kein Problem, aber darunter versteckt sich eine spiegelglatt Eisfläche. Eben doch Problem. Das Schild zeigt in einer geneigten Linkskurve ein 9%-Gefälle an, wir rollen langsam, stehen schon fast, da fängt Aloisius plötzlich längs zur Fahrtrichtung an zu rutschen. Nicht gut! Links neben der Strasse geht es in einen etwa zwei Meter tiefen Graben. Da kippen wir um! Angstschweiß! Rechts geht es bergab ins Tal, aber zwischen Tal und uns steht eine solide Leitplanke. Lieber in die scheppern, als links im Graben umkippen. Ein paar Mal beherzt auf’s Gas treten, Schub nach vorne und wir schlittern endlich auf die Leitplanke zu. Die wird uns schon aushalten, oder? Und, oh ja, da ist ein kleiner Streifen grober Teer, ein bisschen Schotter, beides nicht vom Schnee bedeckt. Das könnte bremsen. Wir müssen es nur in einem flachen Winkel treffen. Das tun wir. Aloisius steht! Die Leitplanke bleibt heil, Aloisius auch, wir holen tief Luft. Vor uns schlittern noch ein paar Autos kreuz und quer über die Strasse, bei keinem passiert etwas, aber so wissen wir wenigstens, nicht die einzigen „Volltrottel“ am Hang zu sein. Nur die Einheimischen, die fegen den Berg rauf und runter – nicht verwunderlich, mit Spikes in den Reifen.

Wir sichern Aloisius von weiterem Abrutschen, indem wir losen Kies vom Seitenrand der Straße kratzen und an die Reifen schaufeln. Die Straße ist spiegelglatt. Wäre die Situation nicht so ernst, man könnte richtig Spaß haben. Die Sonne scheint, wir warten. Langsam, sehr langsam schmelzen Schnee und Eis an einigen Stellen. Dann warten wir eben, so ist unser Plan, der jedoch bald durchkreuzt wird von einem heftigen Schneesturm, der aufzieht. Die Sonne verschwindet, eisiger Wind kommt auf, das, was gerade getaut war, wird jetzt wieder zur spiegelglatten Fläche. Super!

So kommen wir weder vor, noch zurück. Hier, mitten in der Kurve und mit dem Heck fast mitten auf der Straße stehen wir auch nicht gerade günstig. Wir rufen also im Tourismusbüro von Henningsvag an, schildern unsere Situation. Eine halbe Stunde später erscheint ein Auto vom Straßenamt, begutachtet die Situation und sieht schnell ein: hier muss der Streudienst her. Kein Stunde später ist er da: ein Radlader, voll beladen mit Streukies in seiner Schaufel.

So fahren wir dem streuenden Radlader hinterher ins Tal und sind froh, es nach ein paar Kilometern geschafft zu haben. Ein privater Räum- und Streudienst – auch mal ne schöne Sache. Unten im Tal angekommen, liegt kein Flöckchen Schnee. Wir bedanken uns bei der netten Dame von der Touristeninformation für ihre Hilfe. Dass der Winter uns hier so früh ereilt, hätten wir nicht gedacht. Wie wir später jedoch erfahren, waren wir nicht die einzigen Reisenden, die davon überrascht wurden.

Wie gut, dass es von nun an nach Süden geht. Doch zuvor machen wir noch einen kleinen Abstecher, wir wollen in die (angeblich) nördlichste Stadt Europas. Nach Hammerfest. Auch wenn hier oben, wie gesagt, irgendwie alles das „nördlichste“ ist, so liegt Hammerfest für eine Stadt doch schon sehr weit im Norden!

Das Städtchen Hammerfest hat den Eisbären fest in sein Marketingkonzept integriert (angeblich wurde 1970 in der Nähe mal einer gesichtet – wer’s glaubt!). Wo sonst gäbe es „The Royal and Ancient Polar Bear Society“? Wir werden natürlich sofort Mitglied in diesem exklusiven Club, erhalten einen Eisbären-Pin, eine Urkunde, einen Mitgliedsausweis, einen besonderen Aufkleber und sind ab sofort zur jährlich in Hammerfest stattfindenden Jahresmitgliederversammlung im Januar eingeladen. Ob da viele kommen, fragen wir. Ein paar schon, ist die Antwort. Was auch immer das heißen mag…

Ende September ist hier auf jeden Fall nicht mehr viel los. Wir sind so ziemlich die einzigen Touristen – abgesehen eben vom täglichen Hurtigruten-Schiff, dass in Hammerfest für ein paar Stunden angelegt. Die Stadt liegt toll. Am Wasser, in der Natur, ab vom Schuss. Sie ist überschaubar, nicht wirklich schön, aber irgendwie sympathisch. Vielleicht liegt’s an unserem tollen Schlafplatz (direkt am Wasser, mit Blick über die gesamte Bucht, auf den Hafen und die davor gelegenen Inseln), auf jeden Fall fühlen wir uns hier sauwohl. Die Menschen sind zurückhaltend, aber sehr nett und sehr freundlich. „Ich habe in so vielen Metropolen dieser Erde gelebt“ berichtet uns ein Deutscher, der seit einigen Jahren hier lebt und arbeitet. „Hier oben fühle ich mich wohl und angekommen; hier ist alles ruhig und überschaubar.“ Wow, das muss man können, hier oben, denken wir zuerst. Nach ein paar Tagen können wir ihn irgendwie verstehen: das hier oben hat etwas erstaunlich beruhigendes und angenehmes!

Doch um sich niederzulassen ist es noch zu früh. Aloisius will rollen und auch wir haben noch ein bisschen was vor uns. Nach wenigen Tagen erreichen wir die Grenze zu Finnland, die ja eigentlich keine mehr ist. Trotzdem schlürft eine gelangweilte Zöllnerin aus dem Häuschen, fragt wo wir herkämen, „Norwegen“ sagen wir und werden durchgewunken. Auch wenn es schön schnell geht, ein bisschen fad sind solche Grenzen dann schon auch. Nicht mal einen Stempel bekommen wir in den Pass…

Ein großes Schild an der Grenze begrüßt uns und heißt uns willkommen in Suomi und Lappland. Lappland, da denkt man an den Weihnachtsmann und rotnasige Rentiere. Beides sehen wir nicht. Dafür aber Wald, Wald und noch mal Wald. Auf der Landkarte schaut das prima aus: unheimlich viel Grün und dazwischen viele blaue Punkte. Seen. Nur verstecken sich die Seen alle derart tief im Wald, dass das Antreffen eines solchen schon fast ein Grund zum Jubeln ist.

Die Natur auf jeden Fall ist größtenteils unberührt (von der Forstwirtschaft mal abgesehen), viele Nationalparks warten darauf erkundet zu werden. Bei teils klirrender Kälte unternehmen wir ein paar wirklich schöne Wanderungen auf und über kleine Fjäls (Hügel) und manchmal sogar vorbei an kristallklaren Seen.

Wir finden tolle Schlafplätze mitten in dichten Wald, an schon zugefrorenen Seen oder kleinen Häfen, wo die Menschen emsig damit beschäftigt sind, die letzten Boote aus dem Wasser zu holen und für den Winter einzulagern. Viel ist nicht mehr los, wir sind überall so gut wie alleine.

Von Norden kommend nähern wir uns dem Polarkreis, hier wohne der Weihnachtsmann, sagt man. Kurz vor Rovaniemi, im Wald natürlich. Und was haben wir jetzt erwartet: Weihnachtsmann-Merchandising bis zum Umfallen mit Kunstschnee und allem was dazugehört. In Wirklichkeit ist das „Weihnachtsmanndorf“ ein baufälliges und runtergekommenes Outlet-Shopping, derart trostlos, dass es seinegleichen sucht.

Nach Überqueren des Polarkreises steht die Sonne steht langsam wieder steiler am Himmel. Obwohl doch recht weit südlich, erleben wir noch einmal wunderschöne Nordlichter. Sie bleiben nicht lange, funkeln grün, verändern sich schnell, da kann man einfach nur gucken und staunen. Sie sind derart beeindruckend, dass wir am liebsten sofort wieder nach Norden fahren würden, die Nordlicht-Saison beginnt ja jetzt. Also gleich auf die Liste: „Nordskandinavien im Winter zum Nordlichter gucken“. Anmerkung: „Winterreifen nicht vergessen!“

Langsam arbeiten wir uns nach Süden vor, stoßen am Bottnischen Meerbusen auf die Ostsee, wo wir einen kurzen Abstecher nach Schweden einlegen. In Haparanda, direkt auf der anderen Seite der Grenze, befindet sich der nördlichste Ikea der Welt – passt doch wunderbar in unsere Liste der Superlative, oder? Im großen Möbelhaus essen wir also dann die nördlichsten IKEA-Kotböller der Welt. Lecker!

Nach zwei Tagen Stippvisite in Schweden geht es wieder zurück nach Finnland. Die meisten Orte entlang der Küste sind unspektakulär und nicht erwähnenswert. Ausnahmen sind einzig Jakobstad und Rauma, die mit ihrer typischen, gemütlich wirkenden Holzhausarchitektur einen charmanten Reiz ausstrahlen. Die Häuschen sind meist klein und niedrig, farbenfroh gestrichen und irgendwie eine bisschen verwunschen.

Am südlichen Zipfel von Finnland liegt Helsinki. Ach was freuen wir uns. Skandinavische Großstadt, cooles Design, nordischer Charme – so steht es im Reiseführer. Dichter Nebel hängt tief in den Straßenzügen, die in unseren Augen wenig aufregende Stadt gewinnt somit nicht gerade. Helsinki ist weder quirlig, noch lebhaft oder gar sympathisch. Die Menschen sind, ganz nach finnischer Art, verschlossen, reserviert, wortkarg. Ins Gespräch mit ihnen zu kommen ist schwierig, ihnen ein Lächeln zu entlocken unmöglich.

Für uns wirkt Finnland, nach all den impulsiven und lauten Ländern der letzten Monate irgendwie unnahbar. Ein bisschen monoton und trüb. Schade. Tschüss Finnland!

Du willst auch nach Russland? Hier geht’s zu den Reisetipps Russland mit allen Fakten, die Du wissen musst.

18.08. – 25.09.2018

Das wirklich Spannende am Reisen ist, dass man nie weiß, was einen hinter der nächsten Kurve erwartet. Das wirklich Schöne am Reisen ist, wenn die eigenen Erwartungen übertroffen werden, das Erlebte eine Überraschung ist. Das wirklich Tolle am Reisen ist, dass wir uns dann, wenn es uns gefällt, einfach ein bisschen mehr Zeit lassen (können).  Und das wirklich Aufregende am Reisen ist, dass die eigenen Vorstellungen und die Realität oft meilenweit auseinanderliegen.

Und jetzt stehen wir in Russlands wildem Osten. Von der Mongolei aus kommend bietet, ja drängt es sich geradezu auf, zurück nach Europa den Weg durch Russland zu nehmen. Direkt, gerade, einfach, schnell und effizient. Zu sehen gäbe es da ja eh nicht viel, die Landschaft öde und monoton, die Städte grau, plattenverbaut und trist. Spannend seien nur die beiden Städte Moskau und St. Petersburg, den Rest könne man vergessen. So oder so ähnlich ist der Tenor vieler Reisender, die wir getroffen haben. So oder so ähnlich ist das Bild, das viele im Kopf haben, wenn sie an Russland denken – den Medien sei Dank.

Die Einreise in das größte Land der Erde verläuft langwierig und mühselig. Die Mongolen winken uns zwar schnell durch, doch die russische Grenzstation ist gefühlt die Quelle allen Chaos’. Keiner weiß, wohin er muss, geparkt wird kreuz und quer, Beamte schicken uns schließlich in den zweiten Stock, doch das Treppenhaus dorthin ist gut versteckt. Dort angekommen wuseln gefühlt 46 Leute um ein 30 mal 30 Zentimeter großes Fenster herum, der dahinter sitzende Zöllner verliert langsam die Geduld und die Nerven. Formulare müssen gestempelt und gegengestempelt werden. Mit all den Papieren geht es wieder zu Aloisius, kein Weiterkommen. Erst nach Bitten und Betteln erbarmen sich drei Herren, uns zu filzen – sonst stünden wir heute noch dort. Irgendwann, nach über fünf Stunden, sind wir durch und wir fahren in eine vollkommen andere Landschaft.

Bäume, Wälder, Sumpflandschaft – schön ist es hier! Die Natur ist weit, das Grün der Bäume, das Braun der Sümpfe verschwimmt am Horizont mit dem tiefen Blau des Himmels. Und mittendrin in dieser sibirischen, archaischen Natur steht ein knallbunter buddhistischer Tempel. Buddhismus in Russland? Erstaunlich, diese Wissenslücken – wieder eine geschlossen. Der Tempel von Ivolginsky ist wunderschön und ein netter Ausklang der vergangenen Wochen in der Mongolei.

Die letzten Wochen in der Mongolei waren geprägt von der Nichtexistenz von Bäumen und die paar die es gab, waren auch eher tote Holzstumpfe. Mit dem Überschreiten der Grenze ändert sich das Bild – fast auf die Grenzlinie genau. Wald und Bäume, soweit das Auge reicht. Hügelauf, hügelab,  überall Bäume. Wald. Sonnenstrahlen funkeln grell und gelb durch dichtes Grün. Manchmal blitzt es blau zwischen den Bäumen hindurch. Und wie bei einer Theaterprämiere gleich öffnet sich plötzlich der Vorhang aus Birken, Braun und Grün und der Star liegt vor uns: der Baikalsee! Riesig, blau und tief. Mit über 1.600 Metern Tiefe ist es der tiefste See der Welt und vom Wasservolumen her der mit weitem Abstand größte See der Erde.

Wir finden einen schönen Platz für die Nacht direkt am Ufer und als wolle uns Russland jetzt so richtig willkommen heißen, dürfen wir eine phantastische Abendstimmung mit perfektem Sonnenuntergang über dem See genießen. Wie cool ist das denn! Trekkinghose aus, Badehose an und nichts wie rein. Das Wasser ist derart klar und rein, – da wird sogar Wodka draus gemacht – da kann Baden nicht schaden.

Nach all der Natur ist es nun Zeit für die erste große Stadt. Wir erwarten Plattenbauten, alles Grau und Grau und wenig nett. Ja klar gibt es in Irkutsk Plattenbauten, klar gibt es viel Grau, aber es gibt auch eine wunderbare Altstadt mit vielen Holzhäusern, netten Bars, pfiffigen Restaurants, überall auf den Strassen wird musiziert, flaniert, gelacht, geratscht und das Leben genossen.

In Irkutsk trennen sich so manche Wege, anderen finden sich. Hier treffen wir zum ersten mal auf den Verlauf der legendären „Transsib“ dem berühmten Zug, der von Moskau bis Vladivostok durch die scheinbare Endlosigkeit diesen Riesenreiches rumpelt. Ab jetzt geht es für uns sehr, sehr lange immer in Richtung Westen. Fast immer parallel zur „Transsib“.

Der so genannte „Sibirische Highway“ führt uns durch endlose Birken- und Kiefernwälder, deren langsam beginnende Herbstfärbung wunderschöne Farbkompositionen hervorbringt. Die Landschaft ist sumpfig. Tundra und Taiga, Russland pur. Jetzt sind wir mittendrin. Wie cool ist das denn!

Wir arbeiten uns Kilometer für Kilometer nach Westen vor und erleben einen Spätsommer (oder eher Frühherbst?) wie aus dem Bilderbuch. Die Sonne lacht, tagsüber ist es ungewöhnlich mild für diese Jahreszeit, doch nachts wird es schon ganz schön frisch und bald schon liegt morgens eine dicke Raureifschicht auf Aloisius’ Dach.

Die Straßen sind gut, wir passieren unzählige Ortschaften mit verwunschenen, wunderschönen, niedrig gebauten und in herrlich bunten Farben bemalten Holzhäusern, an denen wir uns kaum sattsehen können. Umrahmt von Bauerngärten mit Blumen, Gemüse und Obst wirkt es wie eine augenscheinlich perfekte Idylle, fast wie aus Opa’s Fotoalbum. Es ist einfach schön!

Dazwischen ist lange und viel Nichts. Das Land ist riesig, das Meiste davon weder bewohnt, noch überhaupt zugänglich. Als wir nach ein paar Tagen Fahrt mal wieder die Weltkarte ausbreiten und gucken, wo wir waren und wo wir sind, wird uns erst richtig bewusst, welch Strecken wir hier gerade zurücklegen. Es ist enorm. Nur langsam ändert sich das Landschaftsbild. Birken und Russland, das gehört wohl einfach zusammen.

Was alle russischen Städte, klein oder groß, gemein haben, ist, wie könnte es auch anders sein: die Leninstatue. Mal ist es nur sein Kopf (aber dafür so groß wie ein Mehrfamilienhaus), mal steht er denkend und grübelnd dreinblickend hoch auf seinem Podest, mal forsch mit wehendem Mantel und gerne auch „wegweisend“ als „idealistischer Beschützer“ mit ausgestrecktem Arm da. Es ist erstaunlich, wie der gute alte Lenin als Denkmal daher kommt: groß, mächtig und kräftig, war er doch in Wirklichkeit eher klein, schmächtig und bescheiden – schließlich verfügte Lenin noch zu Lebzeiten, dass um seine Person kein Kult betrieben werden solle. Würde Lenin das heute sehen, er würde sich in seinem Mausoleum umdrehen…

Und russische Städte sind „prachtvoll“. Durch jede für ein breiter Boulevard, meist die Ulitsa Lenina, die Leninstrasse, meist gesäumt von herrlichen Häuserfassaden und von vielen Bäumen herrschaftlich aufgelockert. Unumstrittenes Zentrum aller Städte sind meist die riesigen Zentralplätze, „Ploschads“ und oft war auch Lenin hier der Namensgeber. Gäbe man auf google maps „ploschad lenina“ ein, man bekäme unzählige Treffer. Wir uns also nur einen Namen merken, um wieder in Zentrum zurück zu finden: Ploschad Lenina eben.

Das wirkliche Wahrzeichen Russlands sind aber weder Lenin-Statuen oder Ploschads, sondern Kirchtürme in Zwiebelform: farbenprächtig, golden, glänzend, bunt. Alle irgendwie gleich, alle doch einzigartig und vollkommen unterschiedlich. Je prunkvoller eine Kirche sein sollte, umso mehr Zwiebeln „steckten“ die Baumeister auf mal größeren, mal kleineren Türmchen einfach oben auf die Kirche drauf. Diese religiösen Zwiebeln sind derart schön, wir können nicht umhin, fast jede ausgiebig von allen Seiten und Winkeln zu fotografieren.

Und überhaupt die Kirchen. Noch nie haben wir in so kurzer Zeit so viele Kirchen bestaunt. Die russisch-orthodoxe Art fasziniert uns: bunte Fresken an den Wänden und Decken, riesige Kronleuchter, prunkvolle Ikonostasen – eine wahre Pracht, geballt und doch nicht überladen. Viele der Kirchen sind nur vom flackernden Schein unzähliger Kerzen beleuchtet, das Spiel aus Dunkelheit und Licht ist mystisch. Auffallend ist, dass es in den Kirchen keine Kirchenbänke gibt; bei Gottesdiensten wird gestanden. Wild durcheinander, immer ein bisschen in Bewegung. Kinder laufen zwischen den Gläubigen herum, es herrscht ein ständiges Kommen und Gehen. Was uns sofort ins Auge sticht ist der bunte Mix aus Gläubigen: junge Damen in Highheels bedecken züchtig ihr langes blondes Haar, muskelbepackte Rocker in Lederkluft knien vor Ikonen und kreuzigen sich ehrfürchtig, Geschäftsmänner im grauen Zwirn halten inne und murmeln leise Gebete, alte Damen in bunten Blumenkleidern lehnen auf Gehstöcken und lassen den Rosenkranz durch die Finger gleiten – in Russland wird der Glaube noch gelebt, ist Teil der Idendität, des täglichen Lebens.

Jetzt mal ehrlich: das Bild von Russland und seinen Schätzen ist nicht gerade ausgeprägt, oft wird das Land nur auf Putin und seine Politik reduziert. Doch das ist bei Weitem nicht alles. Im Iran hat uns mal jemand folgenden Satz mit auf den Weg gegeben: „the country is its people, not its regime.“ Wie wahr. Das gilt nicht nur für den Iran oder Russland, nein wahrscheinlich für fast alle Länder dieser Erde.

Wie reich Russland wirklich an kunsthistorisch bedeutenden Schätzen ist, war aber auch uns nicht bewusst, wird uns jedoch schnell klar. Vor allem in Westrussland liegen zahlreiche UNESCO-Weltkulturerbestätten, oft dicht beieinander: seien es historische Stadtzentren, Kreml (es gibt in Russland ganz viele davon, nicht nur den in Moskau), Kirchen oder Klöster. Neben den UNESCO-Weltkulturerbestätten schützt die UNESCO aber auch als Naturerbestätten einzigartige Landschaften, von denen wiederum viele im Osten, in Sibirien liegen, so beispielsweise der Baikalsee und das Altaigebirge.

Man kann also schon mal sagen: wir sind von Russland begeistert, die Vielfältigkeit, die Städte, die Menschen, die Freundlichkeit faszinieren uns. Wir sehen und lernen viel. Über russische Kultur und Geschichte, derer das Land unheimlich reich ist.

In Jekaterinenburg dreht sich vieles um die Romanovs, der letzten Zarenfamilie Russlands. Von den Bolschewiken 1918 in einem Keller ermordet und im Wald verscharrt. So steht an der Stelle der Ermordung heute eine vielbesuchte moderne Kirche, die an dieses Ereignis erinnert, im Wald wurde gleich ein ganzes Kloster, „Ganina Jama“ in Erinnerung der Zarenfamilie errichtet: je ermordetem Mitglied eine Kirche, ergo sieben Kirchen. Die Stille und Abgelegenheit des Klosters ist eine spezielle Erfahrung, zahlreiche Besucher huschen leise und andächtig zwischen den Bäumen von Kirche zu Kirche und verfallen in tiefe Gebete. Ein bisschen gruselig ist es hier fast…

Aber natürlich gibt es auch ein modernes Russland, auch jenseits der Prunkbauten für die 2018er Fussballweltmeisterschaft im Lande. Das glitzert und glänzt nicht ganz so stark, ist aber ein weit größerer Teil des heutigen Russlands.

Gibt es in Russland eigentlich nur Plattenbauten? Sagen wir es mal so: es gibt viele derer. Mal hässlich, mal weniger hässlich, mal renoviert, mal heruntergekommen. Sie gehören zum russischen Stadtbild und je mehr wir davon sehen, desto „sympathischer“ werden sie uns – wahrscheinlich gewöhnen wir uns einfach an ihren Anblick. Was heutzutage als Wohnraum gebaut wird, ist nicht mehr klassischer, grauer Plattenbau im eigentlichen Sinn, es sind vielmehr riesige, schlanke Hochhäuser, dicht an dicht. Ganze Trabantenstädte. Man bemüht sich mit Farbe und Form, das Ganze ein bisschen aufzulockern, oft auch mit Erfolg. Es entstehen fast komplett neue Stadtviertel, mit Bars, Restaurants, Supermärkten und allem Möglichen – und all das ganz ohne Lenin-Statue. Es bleibt zu hoffen, dass zumindest die Wohnqualität heute besser ist. Schön ist etwas anderes, hässlich aber auch – getreu dem archtitektonischen Credo „form follows function“.

Bevor wir uns ins Hauptstadtgetümmel Moskaus stürzen, drehen wir noch eine kleine Runde entlang des so genannten „Goldenen Rings“. Hier finden sich einige der ältesten und schönsten Städte Russlands, deren Stadtbild sich seit Jahrhunderten kaum verändert hat, da sie – erstaunlicherweise – nicht der sozialistischen Abrissbirne oder steriler in Beton gegossener Vereinheitlichung zum Opfer gefallen sind. Speziell der wunderschöne, idyllische Ort Suzdal wirkt fast schon ein bisschen zu perfekt und in der Tat ist er inzwischen mehr Museum als gelebter Ort. Dennoch, was Suzdal und andere Orte entlang des „Goldenen Rings“ gelegene Städte wie Wladimir, Yaroslavl oder Sergijew Possad vereint, sind sagenhafte kunsthistorische und architektonische Schätze. Wir kommen aus dem Staunen kaum heraus, es ist ein bisschen wie eine Zeitreise in das alte Russland!

Jetzt heißt es aber ab nach Moskau. Roter Platz, Kreml – das wollen wir sehen! Problemlos kommen wir durch den Großstadtverkehr (Moskau zählt immerhin gute 12 Millionen Einwohner), parken Aloisius auf dem Sokolniki-Campingplatz und melden uns dort an. Pass und Immigrationcard werden gewünscht. Gerne doch. Und die letzte Registrierung. Registrierung? Haben wir nicht!

Und damit steht fest: statt Rotem Platz und Kreml geht’s erst einmal zur Polizei. Mikhail vom Campingplatz spricht gut deutsch und ist sehr bemüht (aber auch ein rechter Klugscheißer), uns zu helfen, er ruft seinen „Freund“ bei der Polizei an, erklärt ihm die Sachlache und meint, gegen ein gewisses (saftiges!) Strafgeld könnte sein Freund das „Problem“ lösen und wir auf dem Campingplatz bleiben. Ohne Registrierung sei das leider nicht möglich.

Nur was ist eigentlich die Registrierung? Das ganze Thema ist noch ein Relikt aus dem sowjetischen Zeitalter, als die Behörden sowohl die Bewegungen von Leuten kontrolliert haben als auch einschränken konnten – irgendwie ein bisschen wie ein regionales Visum. Diese Pflicht der Registrierung wurde nach dem Zusammenbruch der UdSSR nie abgeschafft und sorgt heute für so manche Konfusio. An den Grenzen wird man als Tourist wage (wenn überhaupt) darauf hingewiesen, dass man sich bei den lokalen Behörden registrieren muss, sobald man an diesem oder jenem Ort eine bestimmte Anzahl (in der Regel drei oder sieben Tage – einheitlich geregelt ist das leider nicht) von Tagen ist. Ergo muss man sich nicht registrieren, wenn man weniger als die paar Tage an einem Ort ist – schlussfolgern wir. Da wir bisher in Russland nie länger als zwei Tage an einem Ort waren, haben wir uns nicht registriert. Klar, oder? Ob das nun legal, illegal oder egal war – wir werden es nie erfahren.

Mikhail auf jeden Fall hat uns gleich mit Pass- und Visanummern bei der Polizei „angemeldet“ und ist der Amtsschimmel erste einmal in flottem Trab, ist er nicht mehr zu stoppen. So finden wir uns wenig später auf dem nächst gelegene Polizeirevier wieder. Mikhail übersetzt für uns, es werden Unmengen an Formularen ausgefüllt (auf russisch natürlich), die wir unterschrieben und mit einer extra Unterschrift bestätigen müssen, das Geschriebene gelesen und verstanden zu haben. Klar doch! Dann geht es ans Fingerabdrücke nehmen: alle 10 Fingerkuppen, die Finger in ihrer gesamten Länge, beide Handflächen komplett, und alles ganz akkurat. Hier funktioniert das übrigens noch mit viel schwarzer Farbe. Ist zum einen echt zeitaufwendig, zu anderen ne ganz schöne Sauerei. Rund 150,- Euro ärmer, an Erfahrungen jedoch reicher und etwas genervt halten wir nach ca. 3 Stunden einen winzigen, unscheinbaren Papierschnipsel in der Hand und sind jetzt „legalisiert“. Derart erfasst und dokumentiert dürfen wir uns in Russland jetzt nichts zu Schulden kommen lassen…

Und trotz all dem Getue mit der Registrierung schaffen wir es noch am selben Tag die Stadt. Raus aus der Metro, zweimal um die Ecke und dann stehen wir da. Auf dem wohl berühmtesten Platzes der Welt, dem Roten Platz. All der Terz mit der Polizei ist wie weggeblasen bei diesem Anblick. Rechts der Kreml, das Mausoleum Lenins und die wohl bekannteste Kirche Russlands, die bunte und verspielte Sankt Blasius Kapelle, vor uns. Der Rote Platz ist groß und mächtig; heute voller Touristen fuhren hier einst bei martialischen Truppenparaden die Panzer und LKW mit Atomraketen beladen vor den Augen der Mächtigen und Wahnsinnigen auf. Hier zu stehen ist ein Erlebnis, das wir sicher nicht so schnell vergessen werden.

Und was wäre Moskau ohne Borschtsch und Boeuf Stoganoff. Nach all dem Ärger mit der Polizei, den Fingerabdrücken, dem Generve, ob und wie und überhaupt, laden wir uns selber auf ein leckeres Festmahl im legendären Cafe Puschkin ein – es gibt Borschtsch und Boeuf Stoganoff.

Was wir nicht wussten ist, dass, ist man erst mal registriert, dann scheint auch die Sonne, weil der liebe Wettergott ja jetzt weiß, wo wir sind. Die kommenden beiden Tage scheint sie aus also voller Kraft und lässt die Stadt in einem herrlichen Licht erscheinen, kirchliche Zwiebel strahlen im Sonnenschein, die goldnen Kuppeln der Gotteshäuser im Kreml blitzen, das Rot der Gebäude strahlt kräftig und intensiv. Dagegen wirkt der einbalsamierte Leichnam von Lenin im dunklen Marmor-Mausoleum blass und furchteinflößend.

Auch wenn die Sonne scheint, wir müssen unter die Erde. So viel Metro sind wir lange nicht gefahren. Jetzt machen wir das nicht, weil wir glühende Fans des Öffentlichen Personennahverkehr sind, sondern weil viele der Moskauer Metro-Stationen echte Sehenswürdigkeiten aus Marmor, Licht und Glanz sind. Hin und her, hierhin und dorthin, „Stationen-Hopping“ könnte man das nennen. Jede Station ist unterschiedlich, jede ist einzigartig, jede ist prachtvoll. Wir fahren die (angeblich) längste Rolltreppe der Welt auf und ab, steigen ein paar Mal um und auch des öfteren in die falsche Richtung und freuen uns am Ende wieder auf frische Luft. Was uns überrascht und fasziniert ist, dass das gesamte Metro-System funktioniert!. Immerhin leben in Moskau über 12 Millionen Menschen, 9 Millionen davon nutzen die Metro jeden Tag. Die Züge sind voll, aber es geht gesittet zu. Kein Drängeln, kein Schieben. Und das Erstaunlichste: auf dem Weg nach draußen oder zu einer anderen Metro auch: kein Drängeln, kein Schieben, kein Kreuz und Quer. Die Massen werden hier in Bahnen und Richtungen geleitet, die genau das verhindern, was das öffentliche Verkehrsmittelfahren oft so mühselig macht.

Fazit: Moskau ist eine coole Stadt, man kann viel sehen und erleben (auch außerhalb von Polizeiwachen), die Stadt ist ein Spagat zwischen und Tradition und Moderne, zwischen Kopfsteinpflaster und verglasten Hochhäusern, Moskau ist klassisch, international und hip.

Hier in Moskau endet auch unser Trip in den Westen, wir lenken nach rechts, immer in Richtung Norden. Nächste Ausfahrt: St. Petersburg.

Im Gegensatz zu Moskau ist Sankt Petersburg die kulturelle und intellektuelle „Hauptstadt“ Russlands. 1703 von Zar Peter inmitten einer Sumpflandschaft gegründet, sollte es Russlands Tor zum Westen sein. Das war und ist St Petersburg heute noch immer. Die finnische Grenze liegt quasi vor der Tür, Helsinki ist nicht weit weg (so nah waren wir schon lange nicht mehr an Europa dran). Und Sankt Petersburg ist anders, es „fehlt“ der typisch russische Charakter. Dank ihrer herrlichen Lage an der Neva ,ihrer zahlreichen Prunkbauten und Palästen ist St. Petersburg wahnsinnig schön.

Die Stadt brummt. Es ist viel los, Heerscharen von Touristen und Einheimischen, die Sonntag Nachmittags den Nevsky Prospekt, Russlands berühmteste, 4,5 Kilometer lange Pracht- und Einkaufsstrasse, entlang bummeln.  Als wir 2001 das erste (und letzte) Mal hier waren, waren wir gefühlt alleine unterwegs. In unserer Erinnerung war St. Petersburg ruhig und gemütlich, das Angebot war überschaubar, und – heute unvorstellbar –  wir sind einfach zur Heremitage gelaufen, haben uns eine Eintrittskarte gekauft und hatten das Museum fast für uns alleine! Heute sind die Menschenschlagen für den Besuch des größten und bedeutendsten Kunstmuseums der Welt lang, man braucht viel Geduld, alleine ist man definitiv nicht mehr. Nichts desto trotz hat St. Petersburg nichts an ihren Reiz verloren. Wir bummeln entlang der vielen Kanäle, überqueren so manche der über 300 Brücken, genießen einen unheimlichen Panoramablick von der Balustrade der Isaac-Kathedrale und lassen uns oft und gerne einfach ein bisschen treiben.

Unsere Zeit in Russland neigt sich nach über einem Monat und vielen gefahren Kilometern in diesem Land dem Ende zu. Aber eines muss noch sein: Murmansk, diese irgendwie sagenhafte Stadt im hohen Norden Russlands, Heimathafen legendärer U-Boot-Flotten und Schauplatz unzähliger Kriegen zwischen Russland, Schweden und Finnland. In unserer Vorstellung liegt Murmansk fast am Ende der Welt.

Das Städtchen, gerade mal 100 Jahre alt, ist hässlich, das Wetter grau. Wir sind inzwischen nördlich des Polarkreises, die Luft ist frisch, fast eisig. Hier kann man verstehen, was „Kalter Krieg“ auch bedeutet haben könnte… Murmansk ist für die Russen von unheimlicher militärischer Bedeutung, ist der Hafen doch auch im Winter (fast) immer eisfrei. Und war er das mal nicht, dann haben die Russen Lenin geschickt, um das Eis brechen. Lenin ist auch heute noch die einzige nennenswerte Sehenswürdigkeit der Stadt. Diesmal aber nicht als Statue, sondern als riesiger Eisbrecher. Damals war es ein Meilenstein nautischer Ingenieurskunst, war es doch der erste atomgetriebene Eisbrecher der Welt. Heute ist er Museum, die Reaktoren sind entfernt (und im Meer versenkt) und ein imposanter Anblick, von außen wie von innen.

Und auch globetrottende Gourmets kommen in Murmansk voll auf ihre Kosten, gibt es hier doch den nördlichsten McDonald’s der Welt. Man sieht, in Murmansk jagt ein Superlativ den anderen…

Es ist cool – im wahrsten Sinn des Wortes – hier zu sein, immerhin sind wir über 300 Kilometer nördlich des Polarkreises! Die Landschaft hat sich deutlich verändert, rauer ist es geworden, karger. Diese subpolaren Landschaften sind einzigartig, begeistern uns. Es ist hügelig, die Bäume klein im Wuchs und meist pfeift von der Barentssee her ein eisiger Wind über die Landschaft.

Noch rund 200 Kilometer trennen und von der Grenze zu Norwegen. Das war’s dann also mit Russland. Eine tolle Tour durch ein tolles Land liegt hinter uns. Knapp 10.000 Kilometer sind wir gefahren. In knapp 40 Tagen. Aber was sich nicht messen lässt, ist die Faszination für dieses weite, große Land, die wir nicht erwartet hätten!

Zum Abschied gibt es dann noch etwas ganz besonders: abends in Murmansk entdecken wir, eher zufällig und leider fast schon ein bisschen zu spät, hoch oben am Horizont des nächtlichen Himmels unser erstes Nordlicht! Grün, eindeutig und wunderschön! Ja, wie cool ist das denn!

Du willst auch nach Russland? Hier geht’s zu den Reisetipps Russland mit allen Fakten, die Du wissen musst.

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Ende Juli wurde in Tadschikistan eine Gruppe Radtouristen von einem Terrorkommando des IS mit einem Fahrzeug angegriffen, dann sprangen mehrere Terroristen aus dem Fahrzeug und töteten insgesamt vier der Radfahrer aus der Gruppe. Zwei US-Amerikaner, ein Schweizer und ein Niederländer fielen diesem feigen Anschlag zum Opfer. Zwei weitere Radfahrer wurden verletzt, ein weiterer konnte unversehrt fliehen.

Wir hatten ein paar Wochen vorher in Osh (Kirgistan) die beiden getöteten US-Amerikaner kennengelernt, Lauren und Jay aus Washington. Wir waren zusammen vier Tage im gleichen Hostel, haben viel miteinander geredet, uns gegenseitig von unseren Reisen berichtet, über Träume und ferne Länder geratscht. Auch wenn sich unsere Wege danach wieder getrennt haben, so hatten wir doch viele schöne Momente gemeinsam. Wir haben aus der Presse vom tragischen Tod der beiden erfahren.

Lauren und Jay haben – so wie wir es auch tun – ihren Traum gelebt. Die beiden wollten drei Jahre lange quer durch die Welt radeln, ein Jahr waren sie schon unterwegs. Ihr tragischer und vollkommen sinnloser Tod haben uns sehr betroffen gemacht und gezeigt, dass nicht hinter jeden freundlichen Gesicht auch ein freundlich gesinnter Geist wohnt, aber auch wieder vor Augen geführt, dass man Träume leben muss. Im Hier und im Jetzt.

Um unsere Anteilnahme Ausdruck zu verleihen, hatten wir uns damals entschieden, auf Instagram einen kleinen Nachruf für die beiden zu posten. Dieser Nachruf hat dann irgendwie die Runde gemacht und eine Weile später wurden wir von der portugiesischen Wochenzeitung „Espresso“ angeschrieben, ob wir denn über Lauren und Jay, das Reisen und unsere Eindrücke nach diesem Anschlag sprechen wollen würden. Nach ein wenig Bedenkzeit haben wir zugestimmt, da es uns ein Anliegen war, Jay und Lauren einen Platz in der Presse zu verschaffen, dass Menschen aus anderen Ländern über die beiden lesen und Lauren und Jay nicht gleich – wie so oft nach solchen Anschlägen – im Medientamtam über alles Mögliche untergehen und vergessen werden.

Laueren und Jay, ihr werdet uns in Gedanken sicher noch ganz, ganz lange begleiten, wir werden euer Lachen nicht vergessen, das freudige Strahlen beim Plaudern über Träume und den manchmal auch grimmigen Blick beim Aufzählen von platten Reifen und anderen Pannen.

Wir hoffen, dass es für euch da oben im Himmel zwischen den Wolken ein paar tolle Radstrecken gibt.

Und hier der Artikel, der 13. August 2018 in der online Ausgabe von „Espresso“ erschienen ist.

[pdf-embedder url=“https://thehaeusgens.com/wp-content/uploads/2018/09/Expresso-_-“Se-tiveres-a-oportunidade-explora-o-mundo-vive-os-teus-sonhos”.-O-.pdf“ title=“Expresso _ “Se tiveres a oportunidade, explora o mundo, vive os teus sonhos”. O“]

Mit der Hilfe einer Bekannten haben wir den portugiesischen Text übersetzt bekommen. Auf portugiesisch klingt der Artikel ja ganz gut, als wir jetzt die deutsche Übersetzung in Händen hielten, sah es schon etwas anders aus. Das gesamte Interview mit uns wurde schriftlich, auf englisch und über Instagram geführt. Wenn wir nun mal vergleichen, was wir auf englisch geantwortet haben und was die Zeitung Espresso daraus gemacht hat – tja, da klaffen ein paar Lücken, die wahrscheinlich den mangelnden Englischkenntnissen der portugiesischen Autorin zu „verdanken“ sind. In der Summe „holpert“ der Text ein bisschen, aber es ist ja auch nicht ganz einfach, so ein Interview vom portugiesischen über’s englische, dann wieder ins portugiesische und jetzt am Ende wieder ins deutsche zu bringen. Da kann es schon mal Reibungsverluste geben… Hier dennoch die Übersetzung des portugiesischen Artikels:

„Wenn Du die Möglichkeit hast, erkunde die Welt, lebe Deine Träume.“ Das erzählen die Freunde von Jay und Lauren, die am 369. Tag ihrer Reise einem Anschlag zum Opfer fielen. Jay und Lauren gaben ihre Jobs auf, um die Welt zu erkunden. Sie waren mit dem Fahrrad unterwegs und wurden ermordet, als sie durch Tadschikistan reisten. Tina und Jakob sind Deutsche und bereisen ebenfalls die Welt. Auf ihren Reisen haben haben sich die Wege der beiden Paare für vier Tage gekreuzt. Sie haben viele Stunden zusammen verbracht, geredet und das Beisammensein genossen. „Diese Geschichte sollte die Leute inspirieren, das zu tun, was sie schon immer einmal tun wollten.“

Osh liegt mehr als 6.000 km von München, Deutschland, entfernt, ungefähr 11.000 km von Washington (DC), USA. Obwohl diese Städte Tausende von Kilometern voneinander trennen, sind sich die Deutschen Jakob und Tina sowie die Nordamerikaner Jay und Lauren zufällig begegnet – in der zweitgrößten Stadt Kirgistans. Es waren drei oder vier Tage Ende Juni, im Sunny Hostel im Zentrum der Stadt. Sie teilten sich die Küche und den Aufenthaltsraum. Dann fuhren Tina und Jakob weiter über die Seidenstrasse, jetzt sind sie in der Mongolei. Lauren und Jay radelten nach Tadschikistan. Dort wurden sie getötet, überfahren von einem Auto.

„Eine Geschichte wie die von Lauren und Jay sollte die Leute inspirieren, das zu tun, was sie schon immer einmal tun wollten, ihre Träume zu realisieren“. Dem Espresso erzählt Jakob bei der ersten Kontaktaufnahme (Anmerkung von theheausgens: das Interview fand ausschließlich über Instragram statt) , dass er mit Tina seit einigen Tagen in der Mongolei sei und bittet darum, sich „in ein paar Stunden“ weiter zu unterhalten, da es in der Mongolei bereits Nacht sei. Am nächsten Tag kommen wir ins Gespräch: „ Erklimme die Berge, die Du schon immer erklimmen wolltest, fahre Deine Traumstraße, die Du schon immer fahren wolltest oder bereise die Welt mit dem Fahrrad – fühle die Freiheit und die Genugtuung, wenn Dein nächstes Ziel erreicht hast. Je mehr Ziele man erreicht, desto größer ist die Befriedigung und die innere Freude.“

So wie Lauren und Jay bereisen auch Tina und Jakob die Welt. Doch die Deutschen haben eine Art Zwischending zwischen Wohnwagen und Lastwagen als Reisemobil gewählt. „Die meisten Touristen, die wir auf unserer Reise (Anmerkung von thehaeusgens: in Tadschikistan) getroffen haben, sind Radfahrer, es gibt wirklich sehr viele.“

Im Hostel, in dem die vier sich getroffen haben, sind Jay und Lauren ein paar Tage länger geblieben als geplant. Sie hatten ein technisches Problem und mussten zur Fahrradwerkstatt gehen. Außerdem warteten sie auf den Besuch von Freunden, die mit dem Flugzeug zu ihnen stossen wollten. „Laura hat sich in ein Babykätzchen verliebt, das zum Hostel gehörte, es hieß Sunny. Sie hat immer mit ihr gespielt.“ Von Sunny gibt es zwei Fotos auf „Simply Cycling“, dem Blog und dem Profil auf Instragram, das von dem Paar als eine Art Reisetagebuch geführt wurde.

In den wenigen Tage, sie sie zusammen verbrachten, tauschten sie Erfahrungen aus, redeten über vergangene Reisen und die, die noch vor ihnen lagen. Zufällig hatten beide ein gemeinsames Ziel: Australien. Sie redeten über dies und das. „Sie waren beide sehr begeistert von der Tour, die sie als nächstes über den Pamir Highway machen würden und stellten uns verschiedene Fragen.“ Als sie sich trafen, kamen Tina und Jakob gerade aus Tadschikistan, Jay und Laura bereiteten sich auf ihre Reise dorthin vor.

Etwa einen Monat, nachdem sie sich getroffen hatten, fuhr das amerikanische Paar mit weiteren fünf Fahrradfahrern auf einer Straße Richtung Danghara, Tadschikistan. Ein Auto kam vorbei, überführ sie und fuhr weiter. Sie lagen am Boden, ihre Beine in den Fahrrädern verfangen. Der Fahrer verlangsamte das Auto, setzte zurück und fuhr erneut über sie hinweg. Lauren und Jay waren sofort tot, zwei weitere Opfer waren schweizer und die niederländische Staatsbürger. Es war der 369. Tag ihrer Reise.

Um diese Zeit passierten Tina und Jakob die Grenze von Russland in die Mongolei. Sie lasen in den Nachrichten davon und realisierten erst später, dass es Jay und Lauren waren, die Opfer dieses Attentats geworden waren, welches der IS für sich beanspruchte. „Sie waren extrem begeistert über ihre Reise mit dem Fahrrad. Sie waren überaus herzlich und weltoffen und voller Enthusiasmus, ihren Traum zu realisieren. Sie lebten ihren Traum und zahlten dafür den höchsten Preis überhaupt. Sie waren absolut begeistert davon. Ich glaube, sie hätten gerne der Welt gesagt: wenn Du die Möglichkeit hast, erkunde die Welt, erfülle Dir Deine Träume. Wir haben nur dieses eine Leben. Lebe es.“

Die Reisenden aus München sowie auch Lauran und Jay wissen, dass es gefährliche Gegenden gibt, vor allem im Mittleren Osten. Sie würden nie das Risiko eingehen, ein Land zu bereisen, in dem die Gefahr offensichtlich ist, wie zum Beispiel Syrien. „Als wir unsere Reise entlang der Seidenstraße geplant haben, haben wir jede mögliche Information eingeholt, beispielsweise vom Auswärtigen Amt. Dort sind alle Länder der Welt detailliert beschrieben. Mit diesen Informationen muss man dann Entscheidungen treffen.“ Tadschikistan, wo Lauren und Jay starben, war nicht eines der Länder, die als problematisch galten. Im Gegenteil, 2018 sollte für dieses Land das Jahr des Tourismus werden.

„ Die Terroristen, die den Terror verbreiten, gewinnen, wenn sie es schaffen, dass keiner mehr seine Häuser verlässt. Sie dürfen und werden nicht gewinnen“ unterstreicht Jakob in Erinnerung an das Weihnachtsmarktattentat vor eineinhalb Jahren in Berlin. „Wir müssen uns bewusst sein, dass es Gebiete gibt, in die man nicht gehen sollte, aber die Länder, die wir bereisen, sind verhältnismäßig sicher. Wir sind immer vorsichtig, aber so eine schreckliche Attacke, wie sie passiert ist, kann man nicht verhindern.“

Es ist über ein Jahr her, dass Lauren und Jay das gemacht haben, was viele gerne machen würden: den Job kündigen und die Welt bereisen. Sie verließen die USA in Richtung Afrika, durch Europa und weiter nach Asien. Sie wollten mit dem Fahrrad einmal um die Welt. Sie wollten die Welt bereisen: Elefanten in Botswana sehen, in Malawi campen, am Nungwi-Strand auf Sansibar entspannen, die orthodoxen Kirchen in der Türkei anschauen oder zum Ort Sary-Tasch in Kirgistan hinauf strampeln. Sie wollten es und haben es gemacht.

Wenn ihr großes Ziel, Asien zu bereisen, wirklich erreicht ist, hätten sie weitere Pläne.“Wenn wir so weit kommen, dann sind Australien und der amerikanische Kontinent dran“. Ihr Plan war, mindestens noch zwei Jahre um die Welt zu radeln.

Ein gemeinsamer Traum

So ähnlich wie Lauren und Jay haben auch Tina und Jakob den Plan, bis nach Australien zu reisen. Die Nordamerikaner wollen mit dem Fahrrad dorthin, die Deutschen mit ihrem Reisemobil, das sie auch für die jetzige Reise nutzen.

„ Wir machen diese Reise, weil wir die Welt mit unseren eigenen Augen sehen wollen. Wir wollen die unterschiedlichsten Leute kennen lernen und mehr über andere Kulturen und Ländern lernen. Es gibt keine guten oder bösen Länder, es geht immer um die Menschen in diesen Ländern“ sagt Jakob. Das ist die vierte Langzeitreise der beiden (Nordamerika, Südamerika (Anmerkung thehaeusgens: da waren wir eigentlich nie…), Australien und Neuseeland). Sie ist 43 Jahre alt, er 44. Sie hat in der Hotellerie gearbeitet und ist Autorin von Reiseführern. Er, der immer am Steuer sitzt, hat Marketing studiert und ist Fotograf.

Im Februar diesen Jahres verließen sie München, um über die Seidenstrasse bis in die Mongolei zu fahren. Sie führen einen Blog mit Geschichten und Fotos: thehaeusgens.com. „Wir haben unglaubliche Menschen kennengelernt, die uns mit offenen Armen empfangen und geholfen haben. Sie haben uns Geschenke gemacht und vor allem haben sie uns geholfen, ihre Länder zu verstehen.“ Sie reden insbesondere über den Iran, von dem sie überrascht waren. „Seid willkommen, erlebt unser Land, es ist sehr viel besser ist als unsere Führer“ ist ihnen immer wieder gesagt worden.

Sie sind durch Australien (Anmerkung thehaeusgens: hier ist wohl eher Österreich gemeint), Kroatien, Montenegro, Albanien, Griechenland gefahren. Über die Türkei gelangten sie nach Asien. Weiter ging es in den Iran nach Azerbaijan, das Kaspische Meer, Kasachstan, Usbekistan, Tadschikistan, Kirgistan. Über Kasachstan ging es dann in Richtung Russland und letztendlich in die Mongolei.

Jetzt bereiten sie sich auf die Rückreise Richtung Heimat vor, schon mit neuen Reiseplänen. Denn so, wie auch Lauren und Jay es vorhatten, wollen auch Tina und Jakob weiter die Welt erkunden.

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28.07. – 18.08.2018

Rückblick: Mitte Februar, München, Nieselregen, winterlich kalt. Wir stehen an einer der zahlreichen roten Ampeln, ein älterer Herr schaut zu uns rüber und fragt: „Na ihr zwei, wo soll’s denn mit deeeem Riesending hingehen? Fahrt ihr in die Wüste?“ „Diesmal nicht, nein, wir fahren in die Mongolei!“ antworten wir mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Aus dem iPod scheppert der 1979er Schlager „Dschinghis Khan“. Die Ampel schaltet auf Grün. Los geht’s, immer Richtung Osten.

Und nun, fünf Monate, zwölf Tage und 25.465 km später stehen wir also im Reich des Dschinghis Khan, in der Mongolei! München – Mongolei! Wow! Wir haben es geschafft, unser ehemals so weit entferntes Ziel ist erreicht, ein Traum geht gerade in Erfüllung! Es ist ein tolles Gefühl. Wir sind überglücklich, fasziniert, begeistert. Und furchtbar genervt.

Hat schon die Ausreise aus Russland ewig gebraucht, so ist die kurze Fahrt durch das so genannte Niemandsland bis zum mongolischen Grenzposten ein heftiger Vorgeschmack dessen, was an schlechten, grottenschlechten Pisten auf uns zukommen wird und jetzt ist auch noch die Grenze zu. Mittagspause. Nee, oder? Wir warten über zwei Stunden vor einem gleichermaßen verschlossenem wie verrosteten Tor bis wir endlich rein dürfen.

Was dann aber kommt, macht uns wirklich sprachlos. Teer! Ohne Löcher, ohne Wellen, einfach eben, einfach gut. Ungläubig schauen wir uns an. Sollte das nicht ganz anders sein? Egal, wir haben endlich mongolischen Boden unter den Rädern, unter den Füßen. Die Sonne scheint, wir geben Gas und düsen in den scheinbar nicht enden wollenden Horizont, einer fantastischen Melange aus Grün und Blau.

Hu ha, hu ha,

Hu ha, hu ha,

Dschinghis Khan, die Haeusgens sind jetzt da….

Die Mongolei ist groß, sehr groß. Mehr als vier Mal so groß wie Deutschland. Das landschaftliche Bild ist geprägt von unendlichen Weiten, dazwischen Hügelchen, mal auch ein Berg, Steppe, aride Landstriche, Dünen und  – drei (!!) Strassen. Da wir ja von Westen kommen, reisen über die russisch-mongolische Grenze bei Tashanta bzw. Ölgii ein. Ziel ist Ulan Bator. In diese Richtung gibt es eben drei Routen. Ein Straßennetz, wie wir es kennen, existiert nicht. Auf Karten eingezeichnete „Fernstraßen“ sind schmale, wenn auch oft „mehrspurige“ Pisten, ja Feldwege, meist in katastrophalem Zustand. Man muss sich also gut überlegen, welche Route man wählt, denn außer „zurück“ hat man wenig Optionen.

Von Ölgii Richtung Osten fahrend hat man, grob gesprochen, die Wahl zwischen der „Nordroute“, der „Südroute“ oder der „zentralen Route“. Alle drei Routen sind etwa gleich lang, unterscheiden sich aber gravierend in der „Benutzerfreundlichkeit“. Die „Nordroute“ ist Piste pur,  anspruchsvoll und eine Qual für Mensch und Maschine, führt aber parallel zur russischen Grenze durch wunderschöne, bergige und grüne Landschaft. Die „Südroute“ ist die Hauptschlagader. oft geteert, sonst schön ausgebaute Piste – easy cruising. Landschaftliche Reize gibt es, aber eben nicht viele. Und zu guter Letzt die „zentrale Route“, die goldene Mitte. Pisten und Strassen sind teils in einem respektablen Zustand, man kommt vorwärts, ohne zu arg durchgeschüttelt zu werden. Und als Sahnehäubchen oben drauf ist dieser Weg mit vielen tollen Sehenswürdigkeiten gespickt.

Wir entscheiden uns, klar, für Variante „Nord“, jedoch in der Version „light“ da wir über Ulangoom anreisen (die direkte Zufahrt über den Üüreg-Nuur (See) ist derzeit wegen Überflutungen schlicht nicht passierbar), wechseln jedoch später auf die zentrale Route, vorbei an den meisten kulturellen „Must-sees“ der Mongolei. Klingt verlockend: tolle Landschaft, Kultur und ein paar stramme Pisten – so schlimm wird es schon nicht werden. Von nichts, kommt nichts und Aloisius will ja auch seiner Herausforderung. Oder?

Der Anfang, ein Traum: nagelneue Teerstraßen, vorbei an türkisfarbenen Seen, grünen Wiesen mit Jurten, Kühen, Schafen und wilden Pferden, im Hintergrund die schneebedeckten Berge des Altai-Gebirges, perfektes Wetter. Und wo sind jetzt die schlimmen Pisten? Bei Khovd geht es endlich in Richtung Norden. Mit dem Abbiegen erreichen wir jedoch mongolische Realität. Aus Teer wird Schotter, aus breiten Trassen schmale Pisten, aus anfänglichem Wellblech werden qualvolle Schlaglöcher, Querrillen, Furchen – einfach alles, was das Schlimme-Pisten-Repertoire so hergeben kann.

Seit einiger Zeit ist ja Ronald mit seinem Steyr unser treuer Begleiter. Wir rumpeln als lustiges Grüppchen gemeinsam durch die Landschaft und haben viel Spaß zusammen. Doch bei den Pisten, die jetzt kommen, bleibt uns das Lachen aber mal so gänzlich im Halse stecken; wir kommen uns eher vor wie eine rollende Offroad-Selbsthilfe-Motivations-Gruppe. Hinter jeder Kurve wähnen wir Besserung, die nicht eintritt, ganz im Gegenteil, oft wird es noch schlimmer. Die Funkgeräte glühen: Offroader im Bewältigung-Talk. Manchmal denken wir uns alle aber auch nur einfach eines: was für ein Scheiß!

Und hält diese Route nun landschaftlich, was sie versprochen hat? Schön ist’s schon. Auch teils beeindruckend. In der Mongolei leben lediglich drei Millionen Menschen, knapp die Hälfte in der Hauptstadt Ulan Bator. Viel los in Sachen Besiedelung ist hier also nicht, die wenigen Orte sind verschlafen, staubig, ein paar müde Hunde liegen gähnend am Strassenrand, eine Handvoll Kinder spielt Fussball und an den Ortsausgängen türmen sich dutzende leerer Vodkaflaschen und viel Plastikmüll. Die Landschaft, durch die wir frohgemut fahren (oder hoppeln), über viele, viele Tage, über viele Hunderte von Kilometern ist Natur und Einsamkeit pur. Tiefgrüne, baumlose Flächen wechseln sich ab mit wüstenartigen Landstrichen, sanfte Hügel gehen über in flache Ebenen, Flussläufe bahnen sich ihren natürlichen Weg. Am Horizont stehen, riesigen Hühnereiern gleich, schneeweise Jurten. Die Nomaden ziehen mit Sack und Pack über die Sommermonate in die weite Steppe, hier finden deren oft riesigen Viehherden frisches Grün und Wasser. Es ist ein archaischer Anblick, wenn die Nomaden hoch zu Pferd und bunt gekleidet das Vieh eintreiben – ok, manchen haben inzwischen (ganz und gar nicht archaisch) auf das gute Honda-Moped umgesattelt und so liegt oft ein sonores Knattern in der Luft.

Unsere Fahrtage sind lang, teils endlos, wir haben das Gefühl, nicht vom Fleck zu kommen. Oft schaffen wir in acht Stunden reiner Fahrzeit pro Tag gerade mal knapp 100 Kilometer. Tja, Reisen statt Rasen. Das Navigieren ist auch so eine Sache. Oft laufen teils über zehn Pisten direkt nebeneinander, gabeln sich, treffen wieder zusammen – aber eben auch nicht immer. Nach Karte fahren? Macht keinen Sinn. Dem Navi folgen? Als Richtungsanzeige sinnvoll, aber auch nicht mehr. Jetzt heißt es, dem Kompass zu vertrauen, den Verlauf der Sonne im Auge zu behalten und immer schön nach Osten fahren.

Nach endlosen Tagen auf diesen fiesen Pisten sitzen wir zusammen, die Offroad-Selbsthilfe-Motivations-Gruppe tagt. Vor uns auf dem Tisch diverse Karten. Man kann es nicht anders sagen, wir haben von diesen derart schlechten Pisten derart zuviel, dass wir eine „Ausfahrt“ suchen. Und finden. Über noch kleinere und noch schlechtere Pisten steuern wir Tosontsengel an und wollen von dort auf die „zentrale Route“ ausweichen.

Als uns dann an der Tankstelle ein netter Mongole sagt, dass die Strasse von hier an bis Ulan Bator geteert sein solle, glauben wir es nicht. Zu oft haben wir uns Hoffnungen gemacht, zu oft haben sich diese zerschlagen. So fahren wir aus Tosontsengel raus und wollen fast umdrehen. Umdrehen und uns bedanken bei dem netten Mongolen. Es war kein Witz: die Strasse ist geteert und fast wie neu. Noch etwas ungläubig, wie lange das so geht, fahren wir noch rund 80 Kilometer mit reduzierter Reifendruck, bevor wir uns trauen, die Pneus endlich wieder auf „Hochgeschwindigkeitsmodus“ aufzupusten.

Und dann kommen sie endlich, die „Sahnehäubchen“: farbenfrohe Klöster, buddhistische Tempel, liebevoll gestaltete Museen über die Region und als echtes Highlight zwei steinerne Schildkröten aus dem 14. Jahrhundert. Die beiden Schildkröten sind alles, was von der ehemaligen Hauptstadt Dschinghis Khans, Karakorum, erhalten sind.

Besonders faszinieren uns aber die vielen Ovoos, kultische Steinhaufen auf Gipfeln, an Bergpässen oder Kreuzungen. Sie sind mit vielen bunten Tüchern geschmückt, von Opfergaben gesäumt und aus dem täglichen Leben der Mongolen nicht wegzudenken. Vor oder während Reisen wird hier ein Opfer für eine gute Reise dargebracht und das Ovoo muss dreimal umschritten werden. Und da der Buddhismus eine praktische Religion ist, denkt er auch an die Menschen, die nicht an jedem Ovoo anhalten können, um dieses dreimal zum umschreiten: wer’s eilig hat, so erfahren wir, darf vorbeifahren, muss aber dreimal hupen. Meine Herren, was haben wir gehupt….

Und als ob all das viele Hupen wirklich geholfen hätte, irgendwann erreichen wir Ulan Bator. Gesund und ohne Pannen oder Probleme. Alles an Aloisisus ist noch heile, nichts ist abgefallen oder gebrochen. Ach, da hupen wir doch gleich noch drei mal.

Die Hauptstadt der Mongolei ist, ja was denn? Anders? Faszinierend? Der Verkehr auf jeden Fall ist vollkommen irre, hier fährt jeder wie und wohin er will. Die Luft kann man schneiden, der Smog ist unerträglich. Aber die Stadt fasziniert mit ihren scharfen Kontrasten. Neben vollverglasten Hochhäusern mit Klimaanlagen und blitzeblanken Tiefgaragen stehen ganze Jurtensiedlungen, ohne Strom, ohne Wasser. Der Kontrast zwischen Arm und Reich ist beängstigend. Links biegt ein Bentley ab, von rechts reitet ein junger Mann auf dem Esel in die Kreuzung. Überall wird gebaut, die Strassen sind aufgerissen, Wasserleitungen werden verlegt, Strommasten aufgestellt – eine Stadt im konstanten Wandel, eine tägliche Neuerfindung. Nach all den unendlichen Weiten, der Leere, den blauen Seen und grünen Wiesen ist das hier – man kann es nicht anders nennen – echt krass!

Früher war die erste Anlaufstelle für alle Overlander das berühmte Oasis-Guesthouse. Gegründet und aufgebaut hat das ein Österreicher, René, der es dann aber vor einiger Zeit verkauft hat. Seitdem muss es ziemlich bergab gehen mit dem Oasis, viel Dreck, teuer und gar nicht mehr schön. Zum Glück für alle Reisenden hat René mit einem mongolischen Freund zusammen etwas außerhalb der Stadt und malerisch an einem Fluss gelegen eine neue Oase erschaffen. Die River Point Lodge. Sehr schön, sehr ruhig, sehr angenehm. Dort erholen wir uns ein paar Tage, lassen es uns gut gehen und sind ehrlich gesagt froh, mal ein paar Tage nicht das Wummern des Motors hören zu müssen.

Ach, Mongolei, du bist ein tolles Land. Ein Land, auf das man sich einlassen muss. Ein Land, das einem es nicht leicht macht, es zu bereisen. Das einem es folglich nicht immer einfach macht, es zu mögen. Aufwand und Ertrag halten sich nicht immer die Wage. Ach, Mongolei, du bist ein tolles Land. Ein tolles Ziel für uns ganz persönlich, ein tolles Ziel auf einer extrem spannenden, sehr intensiven und durchaus anstrengenden Tour von Europa über die Alte Seidenstrasse bis hierher! Ach, Mongolei, wir werden wiederkommen, irgendwann. Das ist sicher. Wir wollen noch in die Wüste Gobi und weiter…

Und nun? Nun geht es in das größte Land der Erde, nach Russland. Bis vor dreißig Jahren war dieses Riesenland versteckt hinter einem eisernen Vorhang, jetzt aber ist es offen für alle Neugierigen… Good bye Mongolia.

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22. – 28.07.2018

„Добро пожаловать в Россию“! Willkommen in Russland! Da sind wir nun, endlich! Jetzt nur noch eine Grenze überqueren und wir haben es geschafft, dann sind wir in der Mongolei. Aber bis dahin heißt es erst einmal, das Russische Altai-Gebirge zu genießen. Betrachtet man eine Weltkarte, sind wir ja schon ganz nah an der Mongolei; hier draußen in der Realität immerhin viele Hundert Kilometer. China zwängt sich hier zwischen Kasachstan, die Mongolei und Russland. Durch China können wir nicht, also bleibt uns nicht anderes übrig, als den Schlenker über Russland zu nehmen. Warum auch nicht…

Die beiden Länder Kasachstan und Russland trennen nicht nur eine Grenze, nein, es liegen Welten dazwischen: bei den Kasachen ist an der Grenze noch viel Handarbeit angesagt: Passnummern werden in Heftchen geschrieben, wir müssen mit unverständlichen Papierschnipseln von Pontius zu Pilatus marschieren, ein Stempelchen hier, ein anders dort. Man könnte es auch Schnitzeljagd für Globetrotter nennen. Ganz anders auf der russischen Seite: Grenzhäuschen, Computer, Dokumentenscanner, funktionierende EDV und schwups-di-wups ist der Stempel im Pass, anschließend eine fixe Kontrolle durch den Zoll und: “Добро пожаловать в Россию“!

Und jetzt der echte Knaller: in Russland gibt es Strassen, die diese Bezeichnung auch verdienen. Eben, glatt, lochlos, ohne Wellen und Hubbel. Nach Monaten fahren wir mal wieder länger als 23 Sekunden schneller als 60km/h – fast schon unheimlich. Nach einer Weile trauen wir uns sogar an der 80 km/h-Marke zu kratzen – ach, nur fliegen ist schöner!

Wir rollen durch saftig grüne Landschaft, vorbei an riesigen Sonnenblumenfeldern, breiten Bachläufen und gigantischen Ackerflächen. Es erstaunt uns einmal mehr, wie sich eine Mensch gemachte Landesgrenze scheinbar auf Landschaft und Natur auswirkt. Dass sich Straßenzustände ändern und Dörfer unterscheiden, ok, aber warum ist es hinter einer Landesgrenze auf einmal nicht mehr trocken und steppenartig, sondern grün und fruchtbar? Egal, der Wechsel tut gut und hätte der Himmel nicht all seine Schleusen geöffnet, es wäre zu schön gewesen. Abend stossen wir darauf an, dass wir nicht nur in Russland, sondern auch in Sibirien sind. Sibirien – klingt ganz schön weit weg, nicht wahr?

In Barnaul, einer Stadt mit immerhin etwas über 600.000 Einwohnern, schnuppern wir Großstadtluft, bummeln durch Shoppingcenter, stärken uns nach langer, für manchen fast schon qualvoller Abstinenz bei Burger King (ja, das ist Schleichwerbung, aber so ein Burger vom King ist schon der Hit!)) und füllen unseren Kühlschrank auf. Nach all den sogenannten Stan-Ländern stellen wir mit großer Freude fest, dass das Sortiment der Lebensmittelläden deutlich größer und abwechslungsreicher ist. Nach einer langen, langen Diät bestehend aus Kartoffeln, Zwiebeln und Gurken ist schon der bloße Anblick praller, roter Tomaten oder noch nicht vor sich hinschimmelnder Bananen eine wahre Eruption an Freude. Das Kühlregal (so was gibt es wirklich noch, wir haben es fast schon vergessen) quillt über mit Joghurt, Frischkäse, Salami, Wurst und allem was das Herz begehrt. Schnell füllt sich der Einkaufswagen und die abwechslungsreichen, leckeren Abendessen der nächsten Tage stehen schon vor unseren geistigen Augen.

Barnaul ist übrigens eine der ältesten Städte Westsibiriens und Verwaltungszentrum der Region Altai, ist sympathisch und lebhaft. Seine Straßenzüge mit typisch sibirischen Holzhäusern verströmen einen besonderen Charme – man möchte gar nicht aufhören zu Fotografieren.

Zusammen mit dem Steyr-Trupp Ronald, Hartmut und Gerti geht es weiter auf dem sogenannten „Cujsker Trakt“ durch die nördlichen Ausläufer des Altai-Gebirges, das sich von Russland durch Kasachstan und China bis in die Mongolei erstreckt. Die Landschaft ist wunderschön, die Straße nagelneu, uns geht es gut. Nach wenigen Tagen in dieser herrlichen Landschaft, einem Reifenwechsel bei Ronalds Steyr aufgrund abgebrochenem Ventils und einem defekten Kühler bei Hartmut und Gertis Steyr, der die beiden leider zur Reparatur zurück nach Barnaul zwingt, stehen wir statt mit drei, so doch mit zwei Lastern an der Grenze zur Mongolei.

Unser Schlafplatz im russischen Grenzörtchen Tashanta ist insofern einzigartig, als dass wir aus dem Fenster fast in die Mongolei hinüber blicken können – wunderschöne Abendstimmung und Regenbogen inklusive, wow! Mongolei, wir kommen!

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